Der Regner-Computer in Ihrer Garage l\u00e4uft vermutlich vier Tage die Woche, zehn Minuten pro Zone. Irgendjemand hat das in der Woche der Installation eingestellt, und seitdem hat niemand mehr angefasst. Genau dieser Plan ist der h\u00e4ufigste Grund, warum Rasen im Juli versagen.<\/p>\n
Es gibt hier nur drei Fragen, die zu beantworten lohnen: Zu welcher Tageszeit? Wie oft? Wie viel?<\/p>\n
Fangen Sie mit der einfachen an.<\/p>\n
Zwischen vier und neun Uhr morgens. Eher am Anfang des Fensters als am Ende.<\/p>\n
Vor Sonnenaufgang ist der Wind auf seinem Tagesminimum, es verweht also weniger Wasser vom Zielort. Der Verdunstungsverlust<\/a> in einem Vor-Sonnenaufgang-Zyklus liegt im einstelligen Prozentbereich. Lassen Sie denselben Zyklus um ein Uhr mittags laufen, gehen zwanzig bis drei\u00dfig Prozent in die Luft, bevor sie je den Boden erreichen.<\/p>\n Au\u00dferdem trocknen die Halme bis zum Vormittag ab \u2013 das z\u00e4hlt f\u00fcr die Krankheitsvorbeugung.<\/p>\n Es h\u00e4lt sich hartn\u00e4ckig das Ger\u00fccht, Wassertropfen am Mittag wirkten wie Linsen und verbrannten das Gras. Tun sie nicht. Mittags zu w\u00e4ssern ist Verschwendung, keine Zerst\u00f6rung. Welkt Ihr Rasen an einem 40-Grad-Tag um zwei Uhr nachmittags wirklich, kann ein kurzer Zyklus das Bl\u00e4tterdach k\u00fchlen. Sie verlieren etwas an Verdunstung. Den Rasen verlieren Sie nicht.<\/p>\n W\u00e4ssern Sie um sieben Uhr abends, kann das Bl\u00e4tterdach feucht bleiben, bis der Tau am n\u00e4chsten Morgen abgetrocknet ist. Genau diese verl\u00e4ngerte Blattn\u00e4sse schafft die Bedingungen, auf die Rasenpathogene warten.<\/p>\n Abendliches W\u00e4ssern verursacht keine Krankheit. Es entfernt eine Ihrer Abwehrlinien dagegen.<\/p>\n Eine schmale Ausnahme gibt es: L\u00e4uft Ihre Anlage um zwei oder drei Uhr nachts, ist das Gras vom Tau ohnehin schon nass \u2013 Sie addieren also keine nennenswerten Stunden Blattn\u00e4sse. Was Sie nicht wollen, ist eine Anlage, die um acht Uhr abends startet und das Gras die ganze Nacht feucht l\u00e4sst.<\/p>\n Wurzeln wachsen zum Wasser hin. Zehn Minuten t\u00e4glich befeuchten die obersten 2,5 Zentimeter Boden und ein bisschen darunter \u2013 und das Wurzelsystem baut sich genau dort auf, wo das Wasser ist.<\/p>\n Das funktioniert, bis hei\u00dfes, trockenes Wetter kommt und die oberste Schicht schnell austrocknet.<\/p>\n Zwei lange W\u00e4sserg\u00e4nge pro Woche schlagen sechs kurze. Sie wollen f\u00fcr die meisten Kaltjahres-Rasen Feuchtigkeit in 15 bis 20 Zentimeter Tiefe<\/a>. Ich habe schon Schwingel-Wurzelballen mit \u00fcber 30 Zentimeter tiefen Wurzeln gezogen \u2013 von Rasen, die zweimal die Woche gew\u00e4ssert wurden.<\/p>\n Etablierter Rasen in ordentlichem Boden braucht meist ein- bis zweimal pro Woche Wasser. Sand vielleicht dreimal. Nichts Etabliertes braucht t\u00e4glich.<\/p>\n Die Umstellung kann dauern. Ein an flaches W\u00e4ssern gew\u00f6hnter Rasen muss erst tiefere Wurzeln bilden, bevor er den Tief-und-selten-Plan wirklich nutzen kann.<\/p>\n 2,5 bis 4 Zentimeter pro Woche, Regen eingerechnet. Das ist die Zahl, die jeder zitiert. Fast niemand wei\u00df, was die eigene Anlage tats\u00e4chlich liefert.<\/p>\n Finden Sie es in f\u00fcnfzehn Minuten heraus. Stellen Sie f\u00fcnf oder sechs geradewandige Gef\u00e4\u00dfe in einer einzelnen Zone auf \u2013 Thunfischdosen gehen, jedes Gef\u00e4\u00df mit senkrechten W\u00e4nden tut es. Lassen Sie die Zone genau f\u00fcnfzehn Minuten laufen und messen Sie die Tiefe in jedem Gef\u00e4\u00df.<\/p>\n Mitteln Sie die Messwerte und multiplizieren Sie mit vier. Das ist Ihre Niederschlagsrate in Zentimetern pro Stunde.<\/p>\n Schauen Sie auch auf die Streuung. Bekommt ein Teil der Zone weniger als die H\u00e4lfte des Durchschnitts, haben Sie ein Abdeckungs- und kein Planungsproblem. L\u00e4nger laufen zu lassen flutet dann nur die gut versorgten Bereiche, um die trockenen am Leben zu halten.<\/p>\n Verdichteter Ton nimmt Wasser langsam auf, und H\u00e4nge geben dem Wasser eine andere Richtung. Ein langer Bew\u00e4sserungszyklus kann damit enden, dass Wasser \u00fcber den Gehweg l\u00e4uft, w\u00e4hrend der Boden darunter trocken bleibt.<\/p>\n Zyklieren und Einsickern behebt das. Statt eines 24-Minuten-Laufs: drei L\u00e4ufe zu acht Minuten, im Abstand von 45 Minuten bis einer Stunde. Jede Pause gibt dem Wasser Zeit, nach unten durch den Boden zu sickern<\/a>.<\/p>\n Beobachten Sie einen Zonenlauf und notieren Sie, wann der Abfluss beginnt. Das ist Ihre Zyklusl\u00e4nge.<\/p>\n Ein langer Schraubendreher gleitet durch feuchten Boden leicht hinein und stoppt, wo der Boden trocken ist. 15 Zentimeter bei leichtem Druck hei\u00dft: genug gew\u00e4ssert. 5 Zentimeter und Widerstand hei\u00dft: nicht genug \u2013 egal, was die Laufzeit sagt.<\/p>\n Pr\u00fcfen Sie am Morgen nach dem W\u00e4ssern ein paar Stellen, besonders die, die zuerst braun werden.<\/p>\n Anlagen, die die Bodenfeuchte kontinuierlich messen, treffen dieselbe Entscheidung automatisch. Aipers IrriSense 2<\/a> kann Zyklen \u00fcberspringen, solange der Boden noch Feuchtigkeit h\u00e4lt, und die Bew\u00e4sserung an ver\u00e4nderte Bedingungen anpassen.<\/p>\n Womit auch immer Sie arbeiten: Entscheiden Sie nach dem Boden, nicht nach dem Kalender.<\/p>\n Saat und Rollrasen sind die Ausnahme vom Tief-und-selten-Prinzip.<\/p>\n Ein keimendes Saatkorn<\/a> hat keine Wurzeln. Die obersten 5 Millimeter Boden m\u00fcssen feucht bleiben \u2013 also leicht und oft w\u00e4ssern, f\u00fcnf bis zehn Minuten, zwei- bis viermal am Tag, gerade genug, um die Oberfl\u00e4che abzudunkeln, ohne Pf\u00fctzen zu bilden.<\/p>\n Sind die Keimlinge aufgelaufen und zweimal gem\u00e4ht, fahren Sie zur\u00fcck: \u00fcber etwa drei Wochen weniger, daf\u00fcr l\u00e4ngere Zyklen, bis Sie beim normalen Zweimal-pro-Woche-Plan angekommen sind.<\/p>\n Frischer Rollrasen braucht denselben allm\u00e4hlichen \u00dcbergang. Halten Sie ihn w\u00e4hrend der Anwuchsphase feucht und reduzieren Sie erst, wenn er bewurzelt ist.<\/p>\n Gras sagt Ihnen, wann es zu wenig Wasser hat: Die Farbe kippt ins Blaugraue, die Halme falten sich ein, und Fu\u00dfabdr\u00fccke federn nicht mehr schnell zur\u00fcck. Das sind Zeichen, dass es Zeit zum W\u00e4ssern ist.<\/p>\n Kaltjahres-Gras<\/a> kann bei hei\u00dfem Sommerwetter auch in die Sommerruhe gehen. Lassen Sie es ruhen, bleiben Sie konsequent, statt es wiederholt wachzuw\u00e4ssern und dann wieder austrocknen zu lassen. Geben Sie etwa gut 1 Zentimeter alle zwei bis drei Wochen, damit die Vegetationskegel hydriert bleiben.<\/p>\n Ihr normaler Bew\u00e4sserungsplan<\/a> sollte sich ebenfalls mit den Jahreszeiten \u00e4ndern, und ein Vergleich der Steuerungstypen<\/a> hilft zu entscheiden, welcher das automatisch \u00fcbernimmt: im Fr\u00fchjahr zur\u00fcckfahren, solange der Boden noch Winterfeuchte h\u00e4lt; im Mai und Juni hochfahren; \u00fcber den Hochsommer oben halten; und wieder k\u00fcrzen, wenn die N\u00e4chte im September k\u00fchler werden.<\/p>\n Im Sp\u00e4therbst bekommt der Rasen vor dem Bodenfrost noch eine tiefe W\u00e4sserung, dann fahren Sie die Anlage herunter.<\/p>\n Vier saisonale \u00c4nderungen. Zwanzig Minuten Arbeit \u00fcbers ganze Jahr.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Der Regner-Computer in Ihrer Garage l\u00e4uft vermutlich vier Tage die Woche, zehn Minuten pro Zone. 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Tief w\u00e4ssern, ein- bis zweimal pro Woche<\/h2>\n
Geben Sie dem Rasen 2,5 bis 4 Zentimeter pro Woche<\/h2>\n
Zyklieren und einsickern lassen auf Ton oder am Hang<\/h3>\n
Pr\u00fcfen Sie, wie tief das Wasser kam<\/h3>\n
Neuen Rasen \u00f6fter w\u00e4ssern<\/h2>\n
Bew\u00e4sserung an Rasen und Jahreszeit anpassen<\/h2>\n