Große kahle Stellen im Rasen reparieren

Ein kahler Fleck von der Größe eines Tellers schließt sich in den meisten Rasenflächen von selbst. Flecken, die in Quadratmetern gemessen werden, tun das nicht, und sie ohne Ursachenklärung neu einzusäen bedeutet meist, die Arbeit in der nächsten Saison zu wiederholen.

Zwei Entscheidungen stehen vor jeder Aussaat an: was das Gras zum Absterben gebracht hat, und ob der Schaden klein genug ist, um ihn zu flicken, oder groß genug, um den ganzen Rasen zu sanieren.

Erst die Ursache finden

Bodenprobleme sind der häufigste Grund, warum eine Reparatur zweimal scheitert. Testen Sie den Boden vor der Sanierung, denn Aussaat oder Rollrasen allein hält nicht, wenn der Boden der Grund war, warum die Grasnarbe geschwächelt hat.

Schatten. Selbst schattentolerante Schwingelsorten brauchen mindestens vier Stunden direkte Sonne. Bekommt eine Stelle weniger, kommt zuerst das Auslichten oder Entfernen von Ästen infrage, und eine Schattenbepflanzung kann die bessere Lösung sein.

Verdichtung und Trittbelastung. Von Füßen, Fahrrädern oder parkenden Autos ausgetretene Pfade hinterlassen Boden, der für Wurzeln zu dicht ist. Kernbelüftung vor der Aussaat lockert ihn auf.

Hundeurin. Flecken mit einem dunkelgrünen Ring um abgestorbene Mitten deuten auf Urin hin. Die Stelle mit Wasser zu spülen verdünnt die Salze, bevor Sie neu säen.

Engerlinge. Grasnarbe, die sich wie ein Teppich anheben lässt und darunter keine Wurzeln zeigt, bedeutet Engerlingschaden. Die Engerlinge müssen behandelt werden, bevor neues Saatgut hineinkommt.

Vergrabener Schutt. Baureste, eine vergrabene Betonplatte oder eine dünne Bodenschicht über Kies zeigen sich als Flecken, die jeden Sommer absterben. Graben Sie ein paar Zentimeter tief, um das vor der Aussaat zu prüfen.

Flicken, sanieren oder neu anlegen

Wie viel vom Rasen beschädigt ist, entscheidet über die Vorgehensweise. Eine Sanierung kommt infrage, wenn etwa 20 bis 25 % des Rasens kahl oder verunkrautet sind, und ein kompletter Neuanfang, wenn weniger als 50 % der Fläche aus dem gewünschten Rasengras besteht.

Zustand	Vorgehen	Was es umfasst
Vereinzelte Flecken, unter 20 % des Rasens	Flicken	Die Flecken einzeln vorbereiten und einsäen
20 bis 25 % kahl oder verunkrautet	Sanieren	Den ganzen Rasen einsäen, mit zusätzlichem Saatgut auf kahlen Stellen
Mehr als die Hälfte unerwünschtes Gras oder Unkraut	Neu anlegen	Alles abtöten, dann säen oder Rollrasen verlegen

Die meisten großflächigen kahlen Stellen fallen in die erste Zeile. Die folgenden Schritte behandeln diesen Fall, und dieselbe Methode lässt sich auf eine Sanierung hochskalieren.

Wann säen

Spätsommer bis Frühherbst ist das beste Fenster für Kaltsaison-Rasen. Kürzere Tage bringen kühleres Wetter, Saatgut keimt schnell, und die Unkrautkonkurrenz ist schwächer als im Frühjahr.

Das beste Aussaatfenster liegt zwischen Mitte August und Mitte September. Weiter südlich verschiebt sich der Zeitpunkt nach hinten, und Warmsaison-Rasen wird stattdessen im späten Frühjahr gesät oder gepflanzt.

Aussaat im Frühjahr funktioniert, wenn es sein muss, aber die neuen Keimlinge treffen dann auf Sommerhitze, und Fingerhirse-Vorbeugemittel können auf der Fläche nicht eingesetzt werden.

So reparieren Sie die Stelle

Kaufen Sie dieselbe Grasart wie den Rest des Rasens, damit sich die Reparatur einfügt. Handelt es sich beim Rasen um Rohrschwingel, verwenden Sie reines Rohrschwingel-Saatgut statt einer Mischung mit anderen Arten.

1. Totes Material entfernen. Rechen Sie abgestorbenes Gras und Rasenfilz heraus, bis Sie auf blanken Boden stoßen, und lockern Sie mindestens die obersten 2,5 cm.
2. Den Boden verbessern. Arbeiten Sie bei schlechtem Boden 2,5 bis 5 cm Kompost ein, zusammen mit Kalk oder Dünger, den eine Bodenprobe empfiehlt.
3. Die Fläche einebnen. Rechen Sie sie glatt und leicht unterhalb des umgebenden Niveaus, da sich lockerer Boden noch setzt.
4. Fläche und Saatgutmenge bestimmen. Die Nachsaatmenge liegt bei etwa 2 bis 3 kg pro 100 m² für Rohrschwingel vom Rasentyp, 1,5 bis 2,5 kg für Wiesenrispe und 3 bis 4 kg für Deutsches Weidelgras. Eine Fläche von 3 mal 3 Metern entspricht etwa 9 m², also knapp einem Zehntel dieser Mengen.
5. Das Saatgut in zwei Durchgängen ausbringen. Teilen Sie das Saatgut in zwei Hälften und bringen Sie eine Hälfte in Nord-Süd-Richtung, die andere in Ost-West-Richtung aus, für eine gleichmäßige Verteilung.
6. Das Saatgut flach einarbeiten. Rechen Sie leicht, sodass noch 10 bis 15 % des Saatguts sichtbar sind, oder bedecken Sie es mit 3 bis 6 mm Boden.
7. Den Boden andrücken. Drücken Sie das Saatgut auf kleinen Flächen mit der Rückseite eines Rechens an, oder walzen Sie größere Flächen mit einer leichten Walze von 23 bis 34 kg, etwa einer Wasserwalze mit größtenteils abgelassenem Wasser.
8. Mit Stroh mulchen. Rechnen Sie mit etwa einem bis anderthalb Ballen pro 100 m², das hält den Boden feucht und schützt die Keimlinge. Verwenden Sie sauberes Weizen-, Hafer- oder Gerstenstroh und vermeiden Sie Roggenstroh, das eigenes Saatgut mitbringt.

Bewässern, bis die Fläche zuwächst

Bewässerung ist die Stelle, an der die meisten Reparaturen scheitern. Neue Saat braucht die obersten 2,5 cm Boden ständig feucht, was mehrere kurze Bewässerungen am Tag bedeutet, nicht die tiefe wöchentliche Durchdringung, die ein etablierter Rasen möchte.

Ein feiner Sprühnebel ein- bis viermal täglich, bis die Keimlinge etabliert sind, dann tiefere und seltenere Bewässerung, sobald das Gras sich entwickelt, ist die gängige Empfehlung. Vermeiden Sie in jeder Phase Pfützen und Abfluss.

Planen Sie die volle Keimungsphase ein, bevor Sie nachlassen. Keimung und Etablierung dauern in der Regel drei bis vier Wochen, wobei Deutsches Weidelgras am schnellsten und Wiesenrispe am langsamsten ist.

Eine reparierte Stelle und den Rest des Rasens auf einem Zeitplan laufen zu lassen, bewässert eine der beiden Flächen falsch. Der Aiper IrriSense 2 steuert bis zu 10 Zonen mit getrennten Zeitplänen, sodass eine eingesäte Fläche dreimal täglich kurz bewässert werden kann, während die etablierte Grasnarbe ihren normalen Rhythmus behält, und der Zeitplan lässt sich Zone für Zone zurückfahren, sobald die Keimlinge Wurzeln schlagen.

Mähen und Nachsorge

Der bestehende Rasen rund um eine Reparatur konkurriert mit den Keimlingen um Licht. Halten Sie den umgebenden Rasen während der Etablierungsphase kurz geschnitten, damit Sonnenlicht die neue Grasnarbe erreicht.

Ein paar Regeln für die ersten zwei Monate:

• Bringen Sie kein Fingerhirse-Vorbeugemittel auf eine eingesäte Fläche aus. Es stoppt zusammen mit dem Unkraut auch die Keimung des Grassamens.
• Halten Sie Trittbelastung fern, bis nach dem ersten Mähen.
• Mähen Sie das neue Gras, sobald es etwa 7,5 cm erreicht, und entfernen Sie dabei nicht mehr als ein Drittel des Halms.
• Warten Sie, bis das neue Gras drei- oder viermal gemäht wurde, bevor Sie Breitblatt-Unkrautvernichter darauf einsetzen.

Wann Rollrasen sinnvoller ist

Rollrasen lohnt die Mehrkosten bei Flecken an Hängen, wo Saatgut weggespült wird, in stark frequentierten Bereichen, die nicht einen Monat lang abgesperrt werden können, und immer dann, wenn die Reparatur sofort fertig aussehen muss.

Schneiden Sie die kahle Fläche zu einem Quadrat oder Rechteck zu, bereiten Sie den Boden auf dieselbe Weise vor, schneiden Sie dann Rollrasen passgenau gegen die bestehende Grasnarbe zu. Bewässern Sie ihn direkt nach dem Verlegen gründlich und halten Sie ihn danach feucht, bis die Wurzeln in den darunterliegenden Boden eingewachsen sind, was etwa zwei Wochen dauert.