La moisissure blanche aquatique qui s’installe dans la tuyauterie et les recoins d’eau stagnante est un biofilm, une colonie de micro-organismes vivant sous une couche de mucus qu’elle fabrique elle-même.
Ce mucus protège les organismes du chlore qui les détruirait autrement, et une piscine qui résiste chaque printemps aux algues vertes peut quand même perdre une semaine à cause d’elle.
Le réflexe est de frotter ce qui se voit et de considérer l’affaire réglée. Mais au bout de quelques jours, les mêmes coins se troublent de nouveau, car ce qui flotte dans l’eau n’est que le ruissellement. La colonie elle-même s’est installée là où aucune brosse n’arrive.
De quoi il s’agit vraiment
La moisissure blanche aquatique est blanchâtre à grise, presque transparente là où elle s’amincit, et elle forme des amas comme du mouchoir en papier mouillé : mous, filandreux, légèrement muqueux. Elle ne laisse aucune tache. Les algues s’étalent à plat sur le fond, alors que cette matière dérive, puis s’accumule partout où l’eau perd son élan : paniers de skimmer, bouches de refoulement, ombre derrière une échelle, niche autour du projecteur, poche morte derrière des marches.
Et elle vient rarement seule.
Le mucus rose s’invite souvent avec elle, d’où un film rose ou couleur rouille sur ces mêmes surfaces peu brassées, souvent étalé en nappe juste au-dessus du développement blanc.
Celui-là est une bactérie, Serratia marcescens, qui apprécie les endroits chauds où l’eau stagne et où le chlore est tombé à zéro.
La moisissure blanche est surtout inesthétique et pèse sur l’équipement. C’est le rose qui menace réellement les baigneurs. Une floraison blanche précoce est donc un signal d’alerte : l’eau est devenue assez immobile pour qu’une chose pire se prépare derrière.
D’où elle vient
Le point de départ honnête, c’est que les spores sont déjà là. La moisissure blanche aquatique existe naturellement dans l’environnement et entre dans une piscine avec l’eau de remplissage du tuyau d’arrosage, avec une bouée restée dehors tout l’hiver, avec une épuisette empruntée au voisin.
D’une façon ou d’une autre, elle entre. Qu’elle se développe dépend de la brèche qu’elle trouve une fois sur place.
Deux choses maintiennent cette porte ouverte : un désinfectant qui reste sans cesse en dessous de son niveau cible, et une eau qui reste immobile assez longtemps pour qu’une colonie s’accroche.
La chaleur aggrave les deux. Quelques après-midi chauds, ou un chauffage poussé pendant un long week-end, et une piscine impeccable le vendredi peut être en pleine floraison le dimanche.
Cela peut aussi arriver quand la pompe est programmée pour trop peu d’heures.
Une buse de refoulement mal orientée laisse l’autre extrémité du bassin presque immobile. Des filtres restent trois semaines sans nettoyage. Chacun fabrique l’eau stagnante qu’un biofilm recherche, et la tuyauterie compte autant que la coque du bassin.
Souvent, le développement démarre au fond du filtre et des lignes de refoulement, hors de vue, et il est bien installé avant que le premier amas n’apparaisse dans le panier.
Les piscines traitées au biguanide plutôt qu’au chlore, les systèmes Baquacil, ont la réputation d’y être sujettes, car cette chimie laisse plus de marge au développement. Mais aucune piscine n’est à l’abri. Relâchez la garde assez longtemps, et elle devient une proie.
Comment l’éliminer
L’éliminer est un travail mécanique avant d’être chimique.
La colonie doit d’abord être physiquement brisée, pour que le désinfectant qui suit atteigne ce qui se cache dessous.
Les demi-mesures sont la seule raison de son retour. Le traitement doit toucher l’eau, les surfaces, les accessoires et la tuyauterie en une seule fois. Si l’un d’eux est laissé de côté, les survivants y réensemencent tout le reste.
Prévoyez un après-midi et menez l’ensemble du début à la fin, sans longues pauses.
- Équilibrez d’abord l’eau. Ramenez le pH et l’alcalinité dans la plage avant d’ajouter un produit puissant ; les valeurs cibles figurent dans le tableau ci-dessous.
- Brossez chaque surface touchée. Parois, fond, marches et tous les coins peu brassés demandent une brosse dure. N’oubliez pas la ligne d’eau, l’espace derrière l’échelle et le pourtour de chaque buse et du projecteur.
- Faites un traitement choc bien au-delà d’une dose anti-algues. La moisissure blanche aquatique exige un coup violent, généralement trois à quatre fois un choc ordinaire. Montez le chlore libre bien au-dessus de sa valeur habituelle et maintenez-le ainsi, filtre en marche.
- Nettoyez ou remplacez le média filtrant. Nettoyez une cartouche à fond ou remplacez-la ; lavez un filtre à sable à contre-courant énergiquement et renouvelez la terre de diatomées. Si vous faites le choc alors que le filtre est encore contaminé, le problème est simplement renvoyé dans une eau propre.
- Désinfectez tout ce qui est allé dans l’eau. Une seule frite de piscine contaminée peut relancer toute la floraison. Faites tremper ou essuyez avec une solution de chlore concentrée tout ce qui a touché la piscine :
- Bouées, jouets, frites de piscine
- Chaque outil entré dans l’eau, comme l’épuisette, les brosses et la tête d’aspirateur
- L’échelle, ses marches et ses mains courantes, ainsi que tout accessoire amovible
- La bâche solaire et l’enrouleur sur lequel elle s’enroule
- Faites circuler l’eau pendant 24 heures complètes. Laissez la pompe tourner une journée entière pour que l’eau chlorée traverse chaque conduite et que le filtre retienne ce que le brossage a délogé. À mi-parcours, brossez une dernière fois la piscine.
- Retestez, puis tenez les valeurs. Quand le chlore libre revient à la normale et que l’eau s’éclaircit, gardez des valeurs stables toute la semaine suivante. Une seule chute dans les jours qui suivent le traitement est exactement la brèche dont quelques survivants ont besoin.
| Mesure | Valeur à atteindre avant le choc | Pourquoi c’est important |
|---|---|---|
| pH | 7,2 à 7,6 | Le chlore perd en efficacité hors de cette plage |
| Alcalinité totale | 100 à 150 ppm | Empêche le pH de dériver pendant l’action du choc |
| Chlore libre | 3 à 4× la dose de choc normale | Suffisant pour submerger une colonie qui se cache derrière le mucus |
Pourquoi elle revient toujours
L’entêtement tient à l’emplacement. L’essentiel de la colonie vit là où aucune brosse n’est jamais passée : dans le filtre, le long des lignes de refoulement, dans le court tronçon de tuyau entre le skimmer et la pompe.
Retirez le développement visible, jugez le travail terminé, et la partie logée dans la tuyauterie attend simplement le prochain après-midi chaud et sous-chloré pour ensemencer une nouvelle floraison.
Le mucus fait le reste. Un choc puissant perd de son tranchant contre un biofilm, car la couche externe absorbe le coup pendant que les organismes en dessous l’encaissent. Éliminer presque toute une colonie n’accomplit rien de réel. La fraction restée dans un coin mort se reconstitue en moins d’une semaine.
C’est pourquoi un travail partiel est pire que rien. Il convainc le propriétaire que le problème a disparu alors qu’il se tient seulement à l’écart.
La tenir à distance pour de bon
La prévention consiste à priver la colonie des deux choses dont elle dépend : une eau stagnante et un désinfectant qui ne cesse de faiblir.
Le chlore libre doit rester stable et dans la plage d’une semaine à l’autre, sans les creux qui s’ouvrent entre deux ajouts.
Garder les surfaces physiquement sollicitées est une vraie ligne de défense, car un biofilm doit s’ancrer sur quelque chose qui ne bouge pas. Un robot de piscine y trouve toute sa place.
Un robot sans fil comme l’Aiper parcourt le fond et grimpe aux parois selon son propre programme, frottant précisément les surfaces où le biofilm cherche à s’installer et brassant les poches mortes qu’une buse fixe n’atteint jamais.
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