Comment éliminer les algues vertes de la piscine : l’envahisseur le plus fréquent

Les algues vertes apparaissent après une vague de chaleur, une semaine de pluie, ou des vacances pendant lesquelles personne n’a vérifié le chlore. Une piscine peut passer de claire à trouble et verte en deux ou trois jours.

C’est aussi l’algue la plus facile à éliminer.

La plupart des piscines redeviennent normales en deux à cinq jours grâce à trois choses : assez de chlore, une brosse ferme, et un filtre nettoyé plusieurs fois pendant le traitement. L’ordre compte, et le moment aussi. Les propriétaires qui luttent contre la même piscine verte pendant deux semaines ont généralement sauté une étape ou traité au mauvais moment de la journée.

Confirmez qu’il s’agit bien d’algues vertes

Les algues vertes sont faciles à repérer. L’eau devient d’abord trouble et turquoise, puis vire au vert franc, et les parois deviennent glissantes au toucher. À un stade précoce, le vert n’apparaît que dans les coins, sur les marches et le long de la ligne d’eau, alors que le reste de la piscine paraît encore normal.

Deux problèmes se ressemblent mais demandent un traitement différent :

• Les algues moutarde. Jaunes ou brunâtres, poudreuses, généralement dans les coins ombragés. Elles se détachent en nuage au brossage et reviennent en quelques jours. Elles nécessitent un traitement plus intensif que les algues vertes.
• Les métaux dans l’eau. Si l’eau devient d’un vert clair juste après un traitement choc et que les parois ne sont pas visqueuses, la cause est généralement le cuivre, souvent issu d’un vieux chauffe-eau ou d’un algicide à base de cuivre. Cela nécessite un séquestrant de métaux du commerce spécialisé. Plus de chlore aggrave le problème.

Pourquoi elles ont pris le dessus

Les spores d’algues pénètrent constamment dans toutes les piscines. Le vent les transporte, tout comme la pluie, les maillots de bain et les bouées ayant servi au lac. Elles restent en dormance jusqu’à ce que le chlore descende assez bas pour leur permettre de se développer.

Cette baisse a généralement l’une de ces causes :

• Plusieurs jours au-dessus de 32 °C, qui consomment le chlore très rapidement
• De fortes pluies qui diluent le chlore et apportent terre, pollen et engrais de pelouse
• Une minuterie de pompe réglée trop court, ou des zones mortes derrière les échelles et les marches où l’eau circule à peine
• Un filtre encrassé
• Un pH supérieur à 7,8, où le chlore perd une grande partie de son efficacité

Une cause surprend beaucoup de propriétaires. Les galets de chlore ajoutent du stabilisant (acide cyanurique, ou CYA) à l’eau à chaque dissolution. Après un été entier aux galets, le stabilisant peut dépasser 100 ppm. À ce niveau, une bandelette peut afficher un taux de chlore normal alors que les algues se développent quand même, car une grande partie du chlore est trop liée pour agir.

Ce qu’il faut avoir sous la main :

• Un kit de test ou des bandelettes mesurant le chlore libre, le pH, l’alcalinité et le stabilisant
• Un traitement choc : hypochlorite de calcium (cal-hypo, 65–73 %) ou chlore liquide
• Un réducteur de pH (acide chlorhydrique ou acide sec) et un augmenteur de pH
• Une brosse de piscine : nylon pour liner et fibre de verre, inox pour enduit et gunite
• Une épuisette
• Un floculant clarifiant
• Un algicide, de préférence étiqueté polyquat 60 %
• Des gants résistants aux produits chimiques et une protection oculaire
• Une cartouche de filtre de rechange, si la piscine utilise un filtre à cartouche

Préparez la piscine avant le traitement choc

Un traitement choc versé dans une piscine sale et déséquilibrée est consommé avant d’atteindre les algues. Occupez-vous d’abord de ces points, idéalement l’après-midi du même jour.

1. Testez l’eau : notez le chlore libre, le pH, l’alcalinité et le stabilisant. Si le kit n’est pas fiable ou que l’eau est trop verte pour lire la couleur, la plupart des magasins spécialisés testent un échantillon gratuitement.
2. Retirez les débris : épuisez feuilles et brindilles, videz le panier du skimmer et celui de la pompe, et sortez les bouées et jouets. Chaque feuille au fond consomme du chlore qui devrait cibler les algues.
3. Ajustez le pH entre 7,2 et 7,4 : le chlore agit bien mieux en bas de la plage normale. Maintenez l’alcalinité entre 80 et 120 ppm pour que le pH tienne. Laissez la pompe tourner quelques heures pour tout mélanger avant de continuer.
4. Nettoyez le filtre et faites tourner la pompe en continu : elle doit fonctionner 24 heures sur 24 jusqu’à ce que l’eau soit claire.
5. Brossez toutes les surfaces.

Le brossage mérite plus d’attention qu’on ne lui en accorde généralement.

Les algues forment une couche visqueuse sur les parois et le fond, qui protège les cellules du chlore présent dans l’eau. Le brossage rompt cette couche pour que le traitement choc puisse les atteindre. Sans cela, la piscine peut paraître claire pendant quelques jours avant que les parois ne reverdissent.

Brossez les parois de la ligne d’eau vers le bas, puis poussez tout ce qui est au fond vers la bonde principale. Portez une attention particulière aux endroits où les algues s’accrochent le plus longtemps :

• Derrière et sous les échelles et mains courantes
• Sous le rebord de chaque marche
• À l’intérieur de l’ouverture du skimmer
• Autour du projecteur et des buses de refoulement
• Les angles où les parois rejoignent le fond

Traitez la piscine au crépuscule

La lumière du soleil décompose le chlore rapidement. Un traitement choc ajouté à midi peut perdre une grande partie de son efficacité avant le soir. Ajouté après le coucher du soleil, il dispose de toute la nuit pour agir.

Commencez par calculer le volume de la piscine, car chaque dose en dépend.

• Piscine rectangulaire : longueur × largeur × profondeur moyenne × 7,5 (en pieds/gallons ; en mètres et litres : longueur × largeur × profondeur moyenne × 1 000)
• Piscine ronde : diamètre × diamètre × profondeur moyenne × 5,9 (pieds/gallons) ou × 785 (mètres/litres)

Une piscine de 32 × 16 pieds (environ 9,75 × 4,90 m) avec une profondeur moyenne de 5 pieds (environ 1,5 m) contient environ 19 200 gallons (environ 72 700 litres).

La dose standard de cal-hypo est de 1 livre pour 10 000 gallons (environ 120 g pour 10 000 litres). Les algues en demandent davantage, et la couleur de l’eau indique combien :

• Vert clair, fond bien visible : 2 livres pour 10 000 gallons (environ 240 g pour 10 000 litres)
• Vert moyen, fond difficile à distinguer : 3 livres pour 10 000 gallons (environ 360 g pour 10 000 litres)
• Vert foncé, fond invisible : 4 livres pour 10 000 gallons (environ 480 g pour 10 000 litres)

Pour le chlore liquide, suivez la dose anti-algues indiquée sur le bidon, car la concentration varie selon la marque.

Comment l’ajouter :

1. Mettez des gants et une protection oculaire.
2. Remplissez un seau propre de 19 litres (5 gallons) aux trois quarts avec de l’eau de la piscine.
3. Ajoutez le cal-hypo dans l’eau, remuez avec un bâton jusqu’à dissolution quasi complète, puis versez lentement le long du bord de la piscine avec la pompe en marche. Toujours ajouter le produit à l’eau, jamais l’inverse. Verser de l’eau sur un tas de granulés peut provoquer une réaction violente.
4. Pour le chlore liquide, versez-le directement dans la piscine devant une buse de refoulement.

Sur une piscine à liner, les granulés non dissous qui se déposent sur le revêtement le décolorent en quelques heures : la dissolution préalable est donc obligatoire. N’ajoutez jamais de produit choc par le skimmer, quel que soit le type de piscine.

Les piscines au sel ont besoin du même traitement choc manuel. Une cellule à sel réglée à 100 % ne peut pas produire de chlore assez vite pour clarifier une piscine verte.

Gardez les produits chimiques séparés. Du cal-hypo mélangé à des galets de chlore, ou même stocké sur la même étagère où les deux peuvent entrer en contact, peut déclencher un incendie. Utilisez une cuillère et un seau propres et dédiés à chaque produit.

Consultez notre guide pour bien stocker les produits de piscine.

Si le stabilisant dépassait 80–100 ppm, les doses standards risquent de ne pas tenir assez longtemps. La solution pratique consiste à vidanger une partie de la piscine et à la remplir d’eau neuve. Ne vidangez pas plus d’un tiers environ sans en parler d’abord à un professionnel de piscine. Un liner exposé peut rétrécir, et dans les zones à nappe phréatique haute, la structure d’une piscine enterrée peut se déplacer.

Vérifiez l’eau le lendemain matin

Testez le chlore libre dès qu’il fait jour.

Une forte baisse pendant la nuit indique que les algues sont encore vivantes et consomment du chlore. Si le taux a chuté de plus de moitié et que l’eau paraît encore verte, rebrossez toute la piscine et refaites un traitement choc le soir.

L’eau doit suivre une séquence claire pendant que les algues meurent : verte, puis trouble bleu-gris, puis claire. L’étape bleu-gris correspond aux algues mortes en suspension et indique que le traitement fonctionne.

Répétez le test, le brossage et le traitement choc chaque jour jusqu’à ce que trois conditions soient réunies :

• L’eau est claire
• Le chlore libre baisse de 1 ppm ou moins pendant la nuit
• Les parois sont lisses au toucher

Délais approximatifs :

• Vert clair : 1 à 3 jours
• Vert foncé : 3 à 5 jours
• Piscine restée fermée toute la saison avec des débris au fond : une semaine ou plus

Clarifiez l’eau trouble

Une fois les algues mortes, le filtre doit tout extraire, et il s’encrasse plus vite que d’habitude.

• Filtres à sable : effectuez un contre-lavage quand le manomètre affiche 0,55–0,7 bar (8–10 psi) au-dessus de sa valeur propre.
• Filtres à cartouche : retirez la cartouche et rincez-la au jet chaque jour pendant le nettoyage. Utiliser une cartouche de rechange permet de garder la pompe en marche pendant que la sale sèche.
• Filtres à diatomées (DE) : effectuez un contre-lavage, puis ajoutez de la terre de diatomées neuve.

Le floculant clarifiant aide le filtre à capter les particules fines en les agglomérant. Il fonctionne avec tous les types de filtre et éclaircit généralement le voile en quelques jours.

Le floculant décanteur est plus rapide mais demande plus de travail. Il fait couler tout au fond pendant la nuit, pompe éteinte, et la couche déposée doit ensuite être aspirée en position « évacuation » (Waste) pour contourner complètement le filtre.

Ce réglage n’existe que sur les filtres à sable et à diatomées équipés d’une vanne multivoies. Les propriétaires de filtre à cartouche doivent s’en tenir au floculant clarifiant.

Passez l’aspirateur sur le fond une fois que la majorité des débris s’est déposée. Un robot sans fil est particulièrement utile à ce stade, car il collecte les algues mortes dans son propre panier filtrant, à l’écart du filtre principal.

Videz le panier après chaque passage, car il se remplit vite pendant le nettoyage.

Ajoutez l’algicide une fois le chlore redescendu

Attendez que le chlore libre repasse sous 5 ppm. À des taux plus élevés, l’algicide se décompose avant d’agir.

Choisissez un polyquat 60 %. Il ne mousse pas et ne contient pas de cuivre. Les algicides à base de cuivre, moins chers, peuvent tacher un enduit clair et faire virer au vert les cheveux blonds.

Utilisez l’algicide en complément après le traitement choc, puis à la dose d’entretien hebdomadaire indiquée sur l’étiquette.

Les erreurs qui gardent une piscine verte

• Traiter en pleine journée. Une grande partie du chlore disparaît avant d’atteindre les algues.
• Arrêter dès que l’eau devient bleue. Une eau trouble et bleue peut encore contenir des algues vivantes sur les parois. Continuez jusqu’à ce que le test nocturne de chlore soit satisfaisant.
• Éteindre la pompe la nuit pour économiser l’électricité. Le traitement choc reste localisé, et les zones mortes restent vertes.
• Traiter avec des galets de chlore ou du dichlore. Les deux ajoutent du stabilisant, et des doses répétées créent le problème de stabilisant élevé décrit plus haut.
• Se baigner trop tôt. Attendez que le chlore libre soit repassé sous 5 ppm et que le pH soit entre 7,2 et 7,8.

Empêchez le retour des algues

Les algues reviennent dès que le chlore baisse, même pour un jour ou deux.

• Maintenez le chlore libre entre 2 et 4 ppm
• Testez deux à trois fois par semaine en été, et tous les jours pendant les vagues de chaleur
• Faites tourner la pompe au moins 8 heures par jour
• Brossez parois, marches et ligne d’eau une fois par semaine
• Testez et ajoutez du chlore après chaque forte pluie
• Nettoyez le filtre selon un calendrier régulier, avant que la pression n’augmente
• Demandez au magasin de piscine de tester les phosphates si les algues reviennent sans cesse

Un nettoyage régulier retire les feuilles, le pollen et la terre dont se nourrissent les algues. Un robot de piscine Aiper peut fonctionner selon un calendrier fixe pour brosser le fond, les parois et la ligne d’eau, couvrant ainsi les zones que la plupart des propriétaires manquent entre deux brossages hebdomadaires. Il ne remplace pas pour autant une eau bien équilibrée pour prévenir les algues, donc les tests de chlore décrits plus haut restent indispensables.

Quand appeler un professionnel de piscine

Faites appel à un professionnel si la piscine est encore verte après deux cycles complets de traitement, si l’eau est noire avec une couche épaisse de boue au fond, ou si le stabilisant est si élevé qu’une vidange importante semble nécessaire.

Un professionnel de piscine doit aussi vérifier l’équipement si la pompe n’arrive pas à s’amorcer ou si la pression du filtre reste élevée après nettoyage, car aucun de ces deux problèmes ne se résout avec plus de chlore.