Éliminer les algues moutarde avec choc chlore et algicide

Les algues moutarde se confondent facilement avec de la saleté. La piscine reste limpide, le chlore affiche environ 2 ppm, et un film brun-jaune apparaît le long du mur à l’ombre ou dans le coin derrière l’échelle.

Un coup de brosse et il disparaît. Au matin, il est de retour au même endroit.

C’est ce cycle qui trahit le coupable.

À quoi ressemblent les algues moutarde

Les algues moutarde se présentent comme un film jaune-brun sur la paroi : plat, poudreux, en plaques plutôt qu’étalé uniformément.

Le film se concentre à l’ombre. On le trouve sur la paroi nord, sur les marches, sous le plongeoir, derrière la niche du projecteur et dans le coin que le soleil n’atteint jamais longtemps. Il adhère aux surfaces au lieu de flotter : l’eau au-dessus reste limpide.

Malgré leur nom, ce sont des algues vertes, et la couleur vient du pigment. Elles survivent au chlore normal grâce à une gaine protectrice externe que les taux de désinfectant ordinaires ne traversent pas, et parce qu’elles vivent sur les surfaces plutôt que dans l’eau — le chlore que vous mesurez est donc presque toujours loin d’elles.

Le test des algues moutarde

Trois choses sont confondues avec les algues moutarde, et un seul test les distingue.

Le sable et la saleté se soulèvent à la brosse et retombent ailleurs. Ils ne réapparaissent pas au même endroit. Le pollen flotte et s’accumule en surface et dans le skimmer, pas sur les murs en plaque bien délimitée. Les taches, elles, ne bougent pas du tout sous la brosse.

Les algues moutarde se dispersent en un léger nuage, se dissipent, puis se reforment sur le même pan de mur en douze à vingt-quatre heures environ. Rien d’autre ne fait cela.

Vérifiez le CYA avant le choc

C’est ici que la plupart des traitements choc échouent avant même de commencer — et cela n’a presque rien à voir avec les algues.

L’acide cyanurique s’accumule toute la saison : il ne s’évapore pas, ne brûle pas et n’est pas consommé. Il ne part que lorsque l’eau part.

Le CYA protège le chlore des UV, mais en liant l’essentiel de votre chlore libre dans une réserve qui ne désinfecte pas à l’instant donné. Plus le CYA est élevé, plus le chlore libre doit être élevé pour offrir le même pouvoir de destruction.

Pour éliminer des algues normales, la cible de travail est environ 40 % du taux de CYA maintenus en chlore libre. Les algues moutarde demandent plus : montez à environ 60 % et maintenez ce niveau.

Un sachet de choc de 450 g dans une piscine de 75 700 litres fait gagner à peine 5 ppm. Ce n’est pas un traitement, c’est un geste.

Au-delà d’environ 80 à 100 de CYA, le taux de chlore requis devient impraticable et assez coûteux pour arrêter d’acheter des produits et commencer à vidanger. Vidange partielle, remplissage, nouveau test.

Mesurez avec un vrai kit, pas avec des bandelettes.

Descendez le pH vers 7,2 avant le choc. La forme réellement désinfectante du chlore est l’acide hypochloreux, et la part de chlore sous cette forme chute nettement quand le pH monte.

Maintenir le chlore au niveau de choc

Une dose unique qui culmine à 25 ppm et retombe à 6 ppm le lendemain après-midi n’a presque rien apporté.

Les algues moutarde survivent à la baisse — la gaine en protège une bonne part. Ce qui les tue, c’est une exposition prolongée sur plusieurs jours : tester toutes les quelques heures et remettre du chlore dès que le niveau passe sous la cible.

Chlore liquide ou simple eau de Javel, rien de stabilisé. Chaque dose de dichlore et chaque pastille de trichlore ajoutées pendant un cycle de choc font monter le CYA qui a créé le problème. L’hypochlorite de calcium n’ajoute pas de CYA, mais apporte du calcium — et en eau dure, cette facture arrive plus tard.

Brossez les surfaces touchées au moins deux fois par jour, énergiquement. Vous ouvrez le film pour que le chlore atteigne ce qui est dessous. La pompe tourne en continu pendant toute la durée.

La plupart des piscines demandent trois à cinq jours. Certaines une semaine.

Nettoyez tout ce qui a touché l’eau

Si les algues moutarde reviennent dans une piscine correctement choquée, voilà la raison — et c’est l’étape que presque personne ne termine.

Équipement de piscine

Elles ne vivent pas seulement sur l’enduit. Elles vivent sur la brosse que vous avez utilisée. Sur la perche. Dans le tuyau d’aspiration resté humide dans l’abri tout l’hiver. Sur les bouées, les lunettes, le panier du skimmer, les coutures de tous les maillots et le chien qui nage chaque après-midi.

Pendant la période de chlore élevé, tout y passe. Jouets, bouées, brosses, tuyaux, paniers et échelles amovibles finissent dans le petit bain et y restent pendant toute la durée. Maillots et serviettes passent en lavage chaud. Tout ce qui contient de la mousse imbibée d’eau est pressé et trempé correctement, pas juste plongé.

Nettoyeurs automatiques

Les nettoyeurs à aspiration et à pression sont débranchés, leurs tuyaux rincés et trempés. Les robots sont différents : la plupart des fabricants ne veulent pas d’un appareil dans une eau à 25 ou 30 ppm de chlore libre, car cela use brosses, joints et caoutchoucs à la longue.

Sortez le robot avant le choc, retirez les cartouches de filtre et nettoyez-les à fond, rincez brosses et carter, laissez tout sécher entièrement au soleil, et ne le remettez que lorsque le chlore libre est revenu dans la plage normale.

Une fois la piscine redevenue limpide, un appareil qui nettoie régulièrement la ligne d’eau et le mur à l’ombre prévient mieux une récidive que n’importe quel produit. Si vous remplacez un ancien nettoyeur, les robots de piscine Aiper couvrent précisément les parois et la ligne d’eau qui comptent ici.

Utiliser le bromure de sodium avec prudence

Les produits spécifiques aux algues jaunes vendus en magasin sont généralement du bromure de sodium. Il agit vite car votre chlore libre le transforme en acide hypobromeux — et le brome élimine les algues moutarde bien plus efficacement que le chlore.

Une fois le bromure de sodium ajouté, vous avez une piscine au brome. Pas pour un après-midi : jusqu’à ce que les éclaboussures, les contre-lavages et la pluie aient remplacé assez d’eau pour le diluer — cela peut prendre des semaines, voire une saison entière.

Le brome n’est pas protégé par l’acide cyanurique : le désinfectant brûle bien plus vite au soleil et la consommation grimpe nettement. Impossible aussi dans une piscine à électrolyse au sel sans créer un système au brome non prévu.

En cas de récidive tenace dans une piscine qui a déjà subi un maintien correct et perdu, c’est un choix défendable. Comme premier réflexe, juste parce que c’est plus rapide que de bien faire le travail au chlore, c’est un compromis que la plupart regrettent en septembre.

Éviter les algicides au cuivre

Les algicides à base de cuivre les tuent, c’est vrai.

Mais ils tachent l’enduit, surtout lors de variations de pH, et la tache est assez durable pour exiger un lavage à l’acide. Le cuivre associé à un chlore élevé verdit les cheveux blonds. Le Polyquat 60 est un bon algicide d’entretien et un faible traitement contre les algues moutarde.

Nettoyer le filtre

Ce que vous avez brossé des murs est allé quelque part.

Les filtres à cartouche se trempent dans un produit chimique plutôt qu’au jet, car pulvériser une cartouche enfonce les débris plus profondément dans les plis. Si les cartouches sont déjà en fin de vie, remplacez-les maintenant plutôt qu’à la fin du traitement.

Les filtres à diatomées sont contre-lavés et rechargés pendant le processus, et un démontage complet ensuite vaut bien l’heure qu’il prend.

Les lits de sable retiennent la matière organique — un lit de huit ans ne filtre plus que la moitié de ce qu’il croit. Contre-lavez longtemps, envisagez un nettoyant pour filtre, et si vous pensiez changer le média, c’est la saison.

Confirmer que les algues ont disparu

Une eau claire et des murs propres ne sont pas l’arrivée. Ils apparaissent dès le deuxième jour, bien avant la mort des algues.

L’arrivée, c’est le test de perte de chlore nocturne. Relevez le chlore libre après le coucher du soleil, une fois les UV hors du calcul. Relevez-le à nouveau avant le lever. Si vous avez perdu plus d’environ 1 ppm pendant la nuit, quelque chose consomme encore du chlore dans la piscine — et ce n’est pas le soleil.

Un ppm ou moins pendant la nuit, avec des murs propres et une eau limpide : c’est terminé. Laissez ensuite le chlore redescendre seul vers la normale, plutôt que de verser un produit pour accélérer.

Éviter la récidive

Une eau au-dessus de 29 °C, un week-end chargé de baigneurs et une minuterie de pompe limitée à six heures : il n’en faut pas plus pour tout recommencer dans le même coin ombragé.

Voilà pourquoi l’habitude utile après un été à algues moutarde n’est pas un produit. C’est de vérifier ce mur-là.