Pool einwintern: Schritt-für-Schritt-Anleitung

Die meisten Poolprobleme, die im Frühjahr auftauchen, wurden im Herbst verursacht.

Die Algenblüte, gegen die man im April kämpft, oder der gesprungene Anschluss, den man beim Abnehmen der Abdeckung findet – das alles lässt sich zurückverfolgen auf ein Einwintern, das zu hastig war, einen Schritt ausgelassen hat oder an einem zu warmen Tag durchgeführt wurde, weil man einfach fertig sein wollte.

Das Einwintern eines Inground-Pools ist eine Abfolge von Schritten. Und wie bei den meisten Abfolgen ist die Reihenfolge wichtiger als jeder einzelne Schritt.

Dieser Leitfaden gilt für Beton- und Folienpools in Klimazonen, in denen Wasser gefriert. Wer in einer Region lebt, in der es nicht friert, hat es mit anderen Problemen zu tun.

Den richtigen Zeitpunkt wählen

Das Wasser muss konstant unter 18 °C liegen, bevor man abdeckt. Nicht die Lufttemperatur. Die Wassertemperatur.

Über 18 °C vermehren sich Algen schnell genug, dass eine Abschlussdosis Algizid den Winter nicht überdauert. Das Wasser sieht beim Abdecken gut aus.

Bis März ist es ein Sumpf. Unter 15 °C verlangsamt sich das Algenwachstum dramatisch. Bei 13 °C oder darunter öffnet man den Pool und findet Wasser, das noch erkennbar ist.

Den erweiterten Wetterbericht prüfen. Man möchte mindestens zwei Wochen mit Nächten um den Gefrierpunkt vor sich haben. Eine warme Woche nach einer Kälteperiode kann einen guten Abschluss zunichtemachen, wenn die Wassertemperatur wieder steigt, bevor die Abdeckung drauf ist.

Viele Poolbesitzer wählen ein Kalenderdatum. Das funktioniert – bis es nicht mehr funktioniert. Ein warmer Oktober kostet einen im April.

Zuerst die Chemie ins Gleichgewicht bringen

Das drei bis fünf Tage vor dem geplanten Abschluss tun, nicht am selben Nachmittag. Man braucht Zeit, damit Korrekturen wirken.

• pH-Wert: 7,2 bis 7,6. Enger als der Sommerbereich. Driftet der pH über Winter nach oben, bildet sich Kalk auf Oberflächen und Geräten. Ein niedriger pH greift die Folie an und korrodiert Metallanschlüsse.
• Alkalität: 80 bis 120 ppm. Das ist der Puffer. Stimmt die Alkalität nicht, schwankt der pH – und dann schwankt alles andere mit.
• Kalkhärte: 175 bis 225 ppm für Folienpools, 200 bis 275 für Putz oder Beton. Weiches Wasser ist aggressiv. Es löst Kalzium aus dem Verputz heraus und locht ihn über einen langen Winter aus. Hartes Wasser bildet Kalkstein.
• Stabilisator (Cyanursäure): 40 bis 80 ppm. Manche lassen das im Winter weg, da ohne Sonne kein UV-Abbau stattfindet. Das ist in Ordnung – es schadet aber auch nicht.

All das ins Gleichgewicht bringen, bevor man schockt. Schockieren von unausgewogenem Wasser verschwendet Produkt und liefert ungenaue Ergebnisse.

Den Pool schocken

Mit Kalziumhypochlorit schocken (Cal-Hypo, das Granulat) – ca. 250 g pro 10.000 Liter. Mehr, wenn das Wasser durch einen warmen Herbst gelitten hat.

In der Dämmerung oder nachts ausbringen. Sonnenlicht verbrennt unstabilisiertes Chlor schnell. Man möchte, dass der Shock über Nacht zirkuliert und wirklich wirkt.

Das Granulat in einem Eimer Wasser vorlösen, bevor es in den Pool gegeben wird. Ungelöstes Granulat auf einer Folie bleicht sie. Auf Putz kann es ätzen. Das dauert vier Minuten und ist wichtig.

Die Pumpe mindestens acht Stunden nach dem Schocken laufen lassen – idealerweise über Nacht und bis in den nächsten Morgen. Den Chlorgehalt prüfen, bevor man weitermacht. Man möchte freies Chlor zwischen 10 und 12 ppm beim Abschluss. Es wird über den Winter langsam abgebaut, und man möchte, dass es den Winter irgendwo über null beendet.

Kein Winteralgizid hinzufügen, bis der Chlorgehalt auf 5 ppm oder darunter gesunken ist. Hohe Chlorkonzentrationen zersetzen Algizid beim Kontakt.

Winterchemikalien hinzufügen

Sobald das Chlor wieder gesunken ist, in dieser Reihenfolge vorgehen:

• Algizid. Ein Polyquat-Algizid verwenden, kein kupferhaltiges. Kupferalgizide sind günstiger, aber sie verfärben. Polyquat ist teurer und verfärbt weder weißen Putz noch Folie. Die Pumpe beim Hinzufügen laufen lassen, damit es sich gleichmäßig verteilt.
  
• Phosphatentferner (optional, aber sinnvoll). Algen brauchen Phosphate. Wird ihre Nahrungsquelle entfernt, hat man eine größere Fehlertoleranz, falls chemisch etwas schiefläuft. Eine Behandlung vor dem Abschluss reicht.
  
• Ein Winterenzymprodukt wie Natural Chemistry’s Pool Magic. Diese bauen nicht lebende organische Stoffe ab – Sonnencreme, Körperfette und Umweltrückstände, die sich über den Winter unter der Abdeckung ansammeln. Sie verhindern den Wasserrand, der entsteht, wenn organische Stoffe an der Oberfläche konzentriert werden. Nicht zwingend notwendig – es lohnt sich trotzdem.

Wer einen hohen Eisen- oder Kupfergehalt im Wasser hat, fügt ein Metallsequestriermittel hinzu. Wer beim Öffnen schon mal einen grünen oder braunen Farbstich hatte, der keine Algen waren, weiß, was gemeint ist.

Alles reinigen, bevor man abdeckt

Das klingt selbstverständlich. Es wird ständig übersprungen.

Die Oberfläche abschöpfen. Boden und Wände saugen. Alle erreichbaren Oberflächen bürsten. Jedes organische Material, das im Wasser zurückbleibt – ein Blatt, eine tote Mücke, ein Pollenklumpen – ist Nahrung für Bakterien und Algen während eines langen, abgedeckten, dunklen Winters.

Das Wasser wird riechen. Es wird schwieriger zu klären sein im Frühjahr.

Die Fliesenlinie und die Wasserlinie schrubben, wenn Kalk- oder Organikablagerungen vorhanden sind. Nach dem Abdecken lässt sich das nicht mehr effektiv tun, und bis April wird es schlimmer.

Den Wasserspiegel absenken

Wie weit man ihn absenkt, hängt vom Abdeckungstyp ab.

• Solid Safety Cover oder Maschenabdeckung: Den Wasserstand 30 bis 45 cm unter die Skimmeröffnung absenken. Maschenabdeckungen lassen Schmutz und etwas Wasser durch, daher braucht man mehr Platz. Solid Covers halten Wasser oben drauf, und dieses Wasser muss irgendwohin – dafür braucht man eine Abdeckungspumpe.
  
• Standard-Winterabdeckung (mit Wassertaschen): Etwa 15 cm unter die Skimmeröffnung absenken. Das Wasser ist nah genug, um die Abdeckung von unten zu stützen, aber tief genug, damit es nicht in die Leitungen zurückdrückt.

Der Grund fürs Absenken ist einfach: Wasser dehnt sich beim Gefrieren aus. Jedes Wasser, das in den Leitungen, in der Pumpe, im Filter oder im Heizgerät verbleibt, dehnt sich beim Gefrieren aus und sprengt, was es enthält.

Leitungen ausblasen und verschließen

Das ist der folgenreichste Schritt. Eine gesprungene PVC-Leitung unter einer Terrasse kostet mehr zu reparieren als alles andere in diesem Artikel zusammen.

Man braucht einen Nass-Trockensauger oder ein spezielles Poolgebläse (kein Laubbläser). Jeden Anschluss einzeln anschließen.

• Zuerst die Rücklaufleitungen. Das Hauptablassventil schließen. Die Rücklaufleitungen öffnen, das Gebläse am Geräteanschluss befestigen und blasen, bis Blasen aus den Rückläufen im Pool aufsteigen.
  
• Dann die Skimmerleitungen. Gleicher Ansatz: blasen bis Blasen aus dem Poolende kommen, dann den Skimmer verschließen. Einen Gizzmo verwenden, nicht nur einen Schaumstoffstopfen. Ein Gizzmo ist so konzipiert, dass er zusammendrückt, wenn sich Eis bildet – er gibt dem sich ausdehnenden Eis Raum, anstatt den Skimmerkörper zu sprengen.

• Der Hauptablauf. Hat die Hauptablaufleitung einen Ausgleich oder ein Absperrventil, nach dem Ausblasen schließen. Falls nicht, kann man einen kleinen Luftpolster in der Leitung lassen – das ist in Ordnung. Der Hauptablauf liegt typischerweise tief genug, dass das Wasser darüber nicht gefriert.

Nach dem Ausblasen der Leitungen eine halbe Tasse ungiftiges Wohnwagen-Frostschutzmittel in jeden Skimmerkorb geben. Das ist eine günstige Versicherung gegen Wasser, das möglicherweise zurückfließt.

Die Geräte

Für die Geräte sind folgende Punkte zu beachten.

Pumpe

Die Ablassschrauben aus dem Pumpengehäuse entfernen. Es gibt üblicherweise zwei, eine auf jeder Seite des Spiralgehäuses. In den Pumpenkorb legen, damit sie nicht verloren gehen. Das Pumpengehäuse kippen, um Restwasser abzulassen, wenn möglich.

Filter

Beim Sandfilter die Ablassschraube herausziehen und das Mehrwegeventil auf Winterposition oder geschlossen drehen – oder, falls diese Stellung nicht vorhanden ist, auf eine Stellung zwischen zwei Einstellungen, damit das Ventil kein Wasser in einem Kanal halten kann. Beim Kartuschenfilter die Kartusche entnehmen, spülen und drinnen lagern. Beim DE-Filter rückspülen, ablassen, zerlegen und die Gitter an einem frostfreien Ort lagern.

Heizgerät

Das unterschätzen die meisten. Die Ablassschrauben am Verteiler herausziehen – üblicherweise Messing- oder Kunststoff-Sechskantschrauben an der Vorderseite des Heizgeräts. Das Heizgerät etwas kippen, wenn möglich, um Wasser aus dem Wärmetauscher ablaufen zu lassen.

Hat das Heizgerät einen Bypass, sicherstellen, dass dieser so eingestellt ist, dass Wasser nicht in den Heizungsverteiler zurückfließt. Ein eingefrorener Wärmetauscher ist ein teures Ersatzteil.

Den Chemiespender oder Salzchlorgenerator nicht vergessen. Die Zelle entnehmen und drinnen lagern. Salzzellen springen bei Frost. Das Zellengehäuse ist draußen in Ordnung, die Zelle selbst nicht.

Im Frühjahr eine Sorge weniger

Ein sauber in den Winter gegangener Pool ist einfacher zu schließen, einfacher zu öffnen und die gesamte Saison einfacher zu pflegen.

Aipers Poolsaugroboter reinigen Boden, Wände und die Wasserlinie autonom – ohne Schläuche, ohne manuelles Saugen, ohne Ärger mit einem Druckseitensauger, der ständig aus dem Tiefbecken klettert.

Vor dem Abdecken einen Aiper für einen letzten Reinigungsdurchgang laufen lassen. So zieht man die Abdeckung über einen Pool, der wirklich sauber ist – nicht über einen, unter dem eine ganze Saison abgesetzter Schmutz fünf Monate unter einer Plane verrottet.

Im Frühjahr gilt dasselbe Prinzip. Vor dem Chemie-Ausbalancieren einwerfen, den Boden klären lassen, dann das Wasser behandeln. Eine Variable weniger.