Baumschösslinge im Rasen loswerden

Der erste Fehler, den fast jeder bei Baumschösslingen macht, ist, sie wie ein Mähproblem zu behandeln.

Man sieht kleine Bäumchen im Rasen aufkommen, fährt mit dem Mäher darüber, sie verschwinden – und drei Wochen später sind sie wieder da, an denselben Stellen, manchmal dichter.

Dann greifen die Leute zum Unkrautvernichter für Breitblattunkräuter, sehen die Blätter sich einrollen und erklären den Sieg, kurz bevor der ganze Fleck im Juni erneut austreibt.

Schösslinge im Rasen sind ein Ursachenproblem. Irgendetwas versorgt sie mit Energie, und solange Sie nicht wissen, was, ist alles, was Sie tun, Rätselraten. Die gute Nachricht: Das herauszufinden dauert etwa zwei Minuten und einen sanften Zug.

Der Rest ist nur noch, für den richtigen Schössling zur richtigen Jahreszeit das Richtige zu tun – und dabei nicht die ausgewachsenen Bäume zu sabotieren, die Sie eigentlich behalten wollen.

Finden Sie zuerst heraus, was sie versorgt

Fassen Sie einen der Schösslinge tief am Stamm und ziehen Sie langsam. Was dann passiert, verrät Ihnen fast alles.

Wenn er mit einer kleinen Pfahlwurzel und ein paar feinen Wurzelhaaren herausgleitet, haben Sie einen Sämling.

Er ist aus einem Samen gewachsen – einem Ahorn-Flügelnüsschen, einer Eichel, die ein Eichhörnchen vergraben und vergessen hat, einem Ulmen- oder Maulbeersamen, den ein Vogel auf Ihrem Zaun fallen ließ. Sämlinge sind Einzelgänger. Jeder lebt und stirbt für sich, und sobald die Wurzel draußen ist, ist diese Pflanze für immer erledigt.

Wenn der Stamm abbricht und die Wurzel steckenbleibt, oder wenn sich die Wurzel als dickes, holziges Kabel entpuppt, das horizontal knapp unter der Grasnarbe verläuft, haben Sie einen Wurzelschössling.

Das ist kein Baby-Baum. Das ist das Wurzelsystem eines ausgewachsenen Baumes, das neue Triebe hochschickt – und es könnte von Ihrem Silberahorn zehn Meter entfernt kommen, vom Götterbaum Ihres Nachbarn oder vom Stumpf von etwas, das vor zwei Besitzern gefällt wurde.

Pappeln, Robinien, Wildkirschen, Essigbaum und Wildapfel sind dafür berüchtigt. Wurzelschösslinge regenerieren aus Wurzelenergie, die Sie nicht sehen können – deshalb bringt es nichts, nur die Spitze abzureißen.

Es gibt eine dritte Kategorie, die es wert ist, benannt zu werden: Stockausschläge. Wenn ein Baum entfernt, der Stumpf aber belassen wurde, oder die Wurzeln nicht ausgefräst wurden, können diese Wurzeln jahrelang Triebe nachschieben. Fünf Jahre, manchmal länger, je nach Art und wie viel gespeicherte Kohlenhydrate das Wurzelsystem hatte, als der Baum fiel.

Sämling, Wurzelschössling, Stockausschlag. Alles Weitere in diesem Artikel hängt davon ab, welchen Sie vor sich haben.

Sämlinge ziehen: Der Zeitpunkt macht die meiste Arbeit

Sämlinge unter einem Jahr kommen von Hand heraus, und der Unterschied zwischen einem leichten Zug und einem abgerissenen Stamm ist die Bodenfeuchte:

Warten Sie ein bis zwei Tage nach einem guten Regen, oder wässern Sie den Bereich am Vorabend gründlich. Trockener, verdichteter Lehm hält eine Pfahlwurzel wie Beton fest. Dieselbe Wurzel gleitet aus feuchtem Boden fast ohne Widerstand heraus.

Fassen Sie tief an, ziehen Sie gerade nach oben, kein Drehen. Wenn sie sich wehrt, lockern Sie mit einem Unkrautstecher oder einem Hori-Hori-Messer entlang der Wurzel, bevor Sie erneut ziehen.

Worauf es ankommt, ist die ganze Pfahlwurzel – ein Ahornsämling, der seine Spitze verliert, aber zwei Zentimeter Wurzel behält, treibt oft noch einmal aus, meist jedoch schwächer.

Das Zeitfenster zählt mehr als die Technik.

Silber- und Rotahorne werfen ihre Flügelnüsschen im späten Frühjahr ab, und die Samen keimen fast sofort. Das bedeutet: Vier bis sechs Wochen nach der Flügelnüsschen-Saison kann Ihr Rasen Hunderte Sämlinge im perfekten Zieh-Stadium haben – fünf bis zehn Zentimeter hoch, Wurzeln noch flach, Boden noch mit der Frühjahrsfeuchte.

Verpassen Sie dieses Fenster, haben dieselben Sämlinge bis August Pfahlwurzeln von fünfzehn Zentimetern Tiefe und Stämme, die beginnen zu verholzen.

Spitzahorne und Eichen funktionieren anders – ihre Samen überwintern und keimen im folgenden Frühjahr, sodass sie ein Jahr nach dem Samenfall als Frühjahrsschub auftauchen.

So oder so bleibt das Muster gleich: Eine gezielte Stunde Ziehen zum richtigen Zeitpunkt schlägt zehn verstreute Stunden später in der Saison.

Mähen ist Ihre Waffe

Hier haben die Leute etwas rückwärts im Kopf. Über Schösslinge zu mähen versteckt sie nicht nur – konsequent gemacht, tötet es sie. Aber der Mechanismus ist Verhungern, nicht Enthauptung, und Verhungern braucht Zeit.

Jedes Mal, wenn ein holziger Trieb seine Blätter nachwachsen lässt, verbraucht er gespeicherte Kohlenhydrate aus seinen Wurzeln.

Schneiden Sie ihn, bevor diese neuen Blätter die Energieschuld zurückgezahlt haben, und die Wurzelreserve sinkt. Schneiden Sie erneut, und sie sinkt weiter.

Ein Sämling hat eine winzige Reserve und stirbt innerhalb einer Saison regelmäßigen Mähens. Ein Wurzelschössling, der mit einem ausgewachsenen Baum verbunden ist, hat eine enorme Reserve, aber selbst Wurzelschösslinge schwächen sich ab und geben eine Stelle irgendwann auf, an der sie alle paar Tage abgeschert werden.

Das Wort, das in diesem Absatz die ganze Arbeit leistet, ist regelmäßig.

Alle zehn oder vierzehn Tage zu mähen verhungert gar nichts. Diese Lücke gibt dem Nachwuchs genug Zeit, sich per Photosynthese zurück auf null zu bringen – und jetzt beschneiden Sie Ihre Schösslinge lediglich zu stämmigen, vielstämmigen Sträuchern mit verdickenden Wurzelhälsen. Genau so entstehen diese holzigen Knoten im Rasen, die Mäherklingen verbiegen. Seltenes Mähen trainiert Schösslinge darauf, das Mähen zu überleben.

Häufiges, konsequentes Schneiden dreht die Rechnung um. Die Triebe kommen nie in Führung. Sie geben aus und geben aus und verdienen nie etwas dazu. Es ist die am wenigsten dramatische Methode auf dieser Liste und, für Sämlingsdruck im gesamten Rasen, die wirksamste.

Wann Sie Herbizid brauchen

Manche Situationen verdienen eine chemische Antwort. Ein Stumpf, der immer wieder austreibt. Ein Dickicht aus Götterbaum-Wurzelschösslingen entlang eines Zauns. Ein Schössling, der schon so dick geworden ist, dass Ziehen und Mähen unrealistisch sind.

Die Methode, die tatsächlich funktioniert, ist die Stubbenbehandlung.

Schneiden Sie den Stamm so nah am Boden wie möglich, und streichen Sie innerhalb weniger Minuten konzentriertes Triclopyr auf den frischen Schnitt. Die Schnittfläche beginnt schnell zu versiegeln, und der äußere Ring des Stumpfes (Kambium und Splintholz) ist es, der das Herbizid hinunter in die Wurzeln trägt.

Spätsommer bis Herbst ist der beste Zeitpunkt, denn dann transportiert die Pflanze aktiv Zucker hinunter zu den Wurzeln und nimmt das Herbizid mit. Eine Frühjahrsbehandlung scheitert oft aus demselben Grund umgekehrt, da dann alles nach oben strömt, nicht nach unten.

Verzichten Sie auf Breitblatt-Rasenherbizide, die auf Schössling-Laub gesprüht werden. Produkte für Löwenzahn und Klee verbrennen Schösslingsblätter und bewirken sonst wenig bei allem Holzigen, das sein erstes Jahr überschritten hat. Sie bekommen kosmetischen Schaden und vollständigen Wiederaustrieb.

Und eine Warnung, die wichtiger ist als alles andere in diesem Abschnitt: Wenden Sie niemals systemisches Herbizid auf einen Wurzelschössling an, der noch mit einem Baum verbunden ist, den Sie behalten möchten.

Die Verbindung wirkt in beide Richtungen. Auf einen geschnittenen Wurzelschössling gestrichenes Triclopyr oder Glyphosat wandert über diese gemeinsame Wurzel zurück in den Mutterbaum.

Menschen haben auf diese Weise vierzig Jahre alte Ahorne beschädigt oder getötet, weil sie behandelten, was sie für unabhängige Schösslinge im Rasen hielten. Wenn der Wurzelschössling zu einem lebenden Baum zurückführt, den Sie mögen, ist Herbizid für diesen Trieb tabu. Punkt.

Schneiden Sie in solchen Fällen den Wurzelschössling mit einem scharfen Spaten unter Bodenniveau ab, kappen Sie ihn an der Verbindungsstelle zur Mutterwurzel, wenn Sie sie finden, und verlassen Sie sich anschließend aufs Mähen, um die Stelle zu unterdrücken. Der Mutterbaum wird es weiter versuchen.

Ihre Aufgabe ist es, jeden Versuch zu teuer zu machen, um durchgehalten zu werden, und zu akzeptieren, dass wurzelschösslingbildende Bäume eben Wurzelschösslinge bilden. Es ist eine Managementbeziehung, keine einmalige Lösung.

Stümpfe und die Wurzeln, die niemand ausgefräst hat

Wenn Ihr Schösslingsproblem auf einen entfernten Baum zurückgeht, laufen die Triebe auf der gespeicherten Energie des alten Wurzelsystems – und Sie haben zwei ehrliche Optionen.

Fräsen oder graben Sie aus, was sie versorgt. Stubbenfräsen, das zwanzig bis dreißig Zentimeter tief geht und den großen Seitenwurzeln nachjagt, entfernt den Großteil der Reserve. Der Austrieb bricht danach meist innerhalb einer Saison oder zwei zusammen.

Oder führen Sie den Erschöpfungsfeldzug: Schneiden Sie jeden Trieb in dem Moment, in dem er erscheint, die ganze Saison, jede Saison, bis die Wurzeln versiegen. Das funktioniert wirklich. Tote Wurzeln können nicht austreiben, aber bei einer robusten Art verpflichten Sie sich zu zwei oder drei Jahren Wachsamkeit, und ein fauler Sommer setzt einen Teil Ihres Fortschritts zurück.

Herbizidbehandlung des Stumpfschnitts zum Zeitpunkt der Fällung verkürzt all das – deshalb lohnt es sich, darauf zu bestehen, wenn ein Baum fällt. Zehn Minuten mit einem Pinsel während der Fällung sparen drei Jahre Whack-a-Mole danach.

Der Rasen selbst ist Ihre beste Verteidigung

Ein dünner Rasen ist ein Saatbeet. Nackter Boden, spärliche Grasnarbe und kahlgeschorene Flecken sind die Stellen, an denen Flügelnüsschen und Eicheln gewinnen, weil Baumsamen für die Etablierung Bodenkontakt und Licht an der Oberfläche brauchen.

Ein dichter Grasbestand, gemäht auf sieben bis neun Zentimeter, beschattet die Bodenoberfläche genug, dass die meisten Baumsämlinge nie über die Keimung hinauskommen. Sie keimen, strecken sich, finden kein Licht und sterben, bevor Sie sie je zu Gesicht bekommen.

Deshalb tragen die langweiligen Grundlagen hier echtes Gewicht:

Nachsäen Sie dünne Bereiche im Herbst.

Mähen Sie nicht unter sieben Zentimeter, besonders unter der Traufkante samenreicher Bäume, wo der Druck am höchsten ist.

Rechen oder mulchmähen Sie die Flügelnüsschen und Eicheln, wenn sie fallen, statt sie liegen zu lassen – ein Ahorn kann in einem einzigen Frühjahr Zehntausende Samen auf einen Rasen bringen, und jeder, den Sie zerkleinern oder entfernen, ist einer, den Sie nie ziehen müssen.

Konsequenz gewinnt hier

Alles oben Genannte teilt eine Abhängigkeit. Ziehen funktioniert, wenn Sie das Zeitfenster erwischen. Verhungern funktioniert, wenn das Schneiden nie aussetzt. Die Unterdrückung von Wurzelschösslingen funktioniert, wenn die Triebe nie eine Woche zum Durchatmen bekommen.

Die Hausbesitzer, die gegen Schösslinge verlieren, wenden die richtigen Methoden in Abständen an, die lang genug sind, damit sich die Bäume dazwischen erholen können.

Dasselbe Konsequenzproblem zeigt sich unter der Erde. Ein ungleichmäßig bewässerter Rasen – zu viel an einer Stelle, zu wenig an der nächsten – endet mit den dünnen, gestressten Flecken, an denen windverwehte Samen tatsächlich Fuß fassen, denn kahler oder spärlicher Rasen ist genau das, was einem Sämling überhaupt erst die Keimung ermöglicht.

Hier verdient sich ein Mehrzonensystem wie Aiper IrriSense 2 seinen Platz im Plan. Es liest die Bodenfeuchte zone für Zone aus und bewässert entsprechend, sodass der dichte, gleichmäßige Rasen, der keimende Samen beschattet, im gesamten Garten hält – nicht nur in den Ecken, an die Sie sich zu gießen erinnern.

Sie ziehen weiterhin den Frühjahrsschub, solange der Boden feucht ist. Sie behandeln weiterhin den hartnäckigen Stumpf richtig. Aber den Rasen selbst so dicht und gesund zu halten, dass neue Sämlinge gar nicht erst starten können, ist der Teil, der leise im Hintergrund laufen kann.