Rasen winterfest machen (inklusive Bewässerungssystem)

Den Rasen winterfest zu machen bedeutet, sowohl den Rasen selbst als auch das Bewässerungssystem auf Frost vorzubereiten. Das Bewässerungssystem braucht zuerst Aufmerksamkeit: Wasser, das in den Sprinklerleitungen zurückbleibt, kann gefrieren, sich ausdehnen und teure Komponenten wie die Rückflussverhinderer-Baugruppe beschädigen.

Der Rasen selbst ist nachsichtiger. Die Vorbereitung der Grasnarbe kann sich im Herbst normalerweise über mehrere Wochen erstrecken, doch für das Bewässerungssystem gilt eine deutlich engere Frist.

Dieser Ratgeber erklärt, wann Sie das Bewässerungssystem abschalten sollten, wie Sie den Rasen vorbereiten und was vor dem Winter noch zu erledigen ist.

Die zwei Fristen im Blick behalten

Ermitteln Sie den durchschnittlichen Termin des ersten strengen Frosts in Ihrer Region – gemeint ist eine Nacht mit 28°F (-2°C) oder darunter, die sich über mehrere Stunden hält – und betrachten Sie diesen Termin als äußerste Grenze für alles, was Wasser in einer Leitung betrifft. Planen Sie, das Bewässerungssystem ein bis zwei Wochen vorher zu entleeren.

Die Rasenpflege läuft länger. Die letzte Düngung sollte erfolgen, wenn das oberirdische Wachstum bereits gestoppt hat, der Boden aber noch über 40°F (4°C) liegt – das fällt in den meisten Regionen mit kühl-jahreszeitlichen Gräsern in die ersten drei Novemberwochen.

Der letzte Rasenschnitt kommt danach.

Ein letzter Durchgang gegen Unkraut

Wenn Sie dieses Jahr noch etwas gegen breitblättrige Unkräuter unternehmen wollen, zahlt sich das im Oktober aus.

Löwenzahn, Klee und Gundermann verlagern vor dem Winter ihre Zuckerreserven in die Wurzeln, und ein systemisches Herbizid wandert mit ihnen dorthin.

Eine einzige Anwendung gegen Gundermann Ende Oktober bewirkt mehr als drei Behandlungen im Sommer.

Bringen Sie das Mittel bei über 50°F (10°C) und vor dem ersten strengen Frost aus. Sobald die Pflanzen den Nährstofftransport einstellen, benetzen Sie nur noch die Blätter.

Wenn Sie noch vertikutieren oder nachsäen müssen

Winterfestmachen und Belüften fallen nicht in dasselbe Zeitfenster.

Für Rasenbelüftung (Aerifizierung) und Nachsaat braucht der Boden noch genug Wärme, um die Keimung anzutreiben – dieses Fenster schließt sich in den meisten Regionen mit kühl-jahreszeitlichen Gräsern bereits Ende September, deutlich vor allem anderen in diesem Ratgeber.

Wenn Sie diesen Zeitpunkt verpasst haben, erzwingen Sie es jetzt nicht: Im November ausgesätes Gras bildet vor dem Bodenfrost keine Wurzeln mehr aus und stirbt über den Winter ab, statt sich zu etablieren.

Decken Sie kahle Stellen mit einer dünnen Mulchschicht ab, um den Boden über den Winter zu schützen, und planen Sie die vollständige Pflegemaßnahme für den nächsten Herbst ein.

Die vollständige Vorgehensweise finden Sie in unseren Ratgebern zum Rasenbelüften und Nachsäen.

Die letzte Düngung des Jahres

Das ist die wertvollste Düngung des Jahres – und diejenige, die die meisten Hausbesitzer auslassen, weil der Rasen zu diesem Zeitpunkt nicht mehr aussieht, als bräuchte er etwas.

Wenn das oberirdische Wachstum aufhört, der Boden aber noch nicht unter 40°F (4°C) abgekühlt ist, arbeiten die Wurzeln weiter, während die Blätter bereits Ruhe geben. Stickstoff, der in diesem Fenster ausgebracht wird, wird in Krone und Wurzelsystem eingelagert statt in Sprosswachstum investiert – das sorgt im folgenden Frühjahr für einen frühen, gleichmäßigen Austrieb, ohne den Schub aus weichem Gewebe, den eine Frühjahrsdüngung verursacht.

Hier zählt das Timing mehr als das Produkt. Zu früh, während der Rasen noch wächst, treibt zartes Wachstum in den Frost. Zu spät, nachdem der Boden unter die niedrigen 40°F (etwa 5°C) abgekühlt ist, können die Wurzeln den Stickstoff nicht mehr aufnehmen.

Ein Sack mit der Aufschrift „Winterdünger“ ist keine besondere Formel. Es handelt sich um einen schnell wirkenden Stickstoffdünger mit etwas zusätzlichem Kalium, meist in einem Verhältnis wie 32-0-10 oder 10-0-14.

Der hohe Stickstoffanteil versorgt die Wurzeln. Das Kalium hilft der Pflanze, mit Kältestress umzugehen. Der nahezu fehlende Phosphoranteil liegt daran, dass die meisten etablierten Rasenflächen davon keinen Nachschub brauchen.

Achten Sie auf eine schnell verfügbare Stickstoffquelle wie Harnstoff oder Ammoniumsulfat. Verzichten Sie um diese Jahreszeit auf langsam freisetzende oder organische Produkte, da die Bodenmikroben, die diese abbauen, bereits in die Winterruhe gehen und die Nährstoffe nicht mehr rechtzeitig umwandeln.

Bringen Sie etwa 0,5 bis 1 Pfund reinen Stickstoff pro 1.000 Quadratfuß aus (rund 0,25 bis 0,5 kg pro 100 m²) und wässern Sie nach, falls kein Regen angekündigt ist.

Grundlagen zum Lesen des Etiketts und zur Berechnung der Ausbringmenge finden Sie in unserem Ratgeber zum Düngen.

Der letzte Schnitt

Der letzte Schnitt des Jahres sollte bei etwa 6,4 bis 7,6 cm (zwei bis drei Zoll) liegen. Der Grund ist einfach: Zu langes Gras drückt sich unter Schnee flach und bleibt monatelang feucht am Boden liegen – genau die Bedingung, die Schneeschimmel braucht. Zu kurz geschnittenes Gras dagegen verliert den Schutz der Grasnarbe und wird durch Frost-Tau-Wechsel angehoben.

Reduzieren Sie die Schnitthöhe schrittweise über die letzten zwei oder drei Mähvorgänge, statt sie auf einmal drastisch abzusenken. Einen 10 cm (vier Zoll) hohen Rasen im November in einem Durchgang auf 6,4 cm (zweieinhalb Zoll) zu bringen, entfernt mehr Blattmasse, als die Pflanze zu diesem Zeitpunkt verkraften kann, da sie nicht mehr nachwachsen kann.

Mähen Sie weiter, bis das Wachstum wirklich zum Stillstand kommt. Die meisten Menschen hören zwei bis drei Wochen zu früh auf, während der Rasen weiterwächst.

Laub, Gartenabfälle und alles, was noch draußen liegt

Sie können Laub mulchen, solange das gehäckselte Material im Bestand verschwindet – so gelangt tatsächlich organisches Material in den Boden zurück. Die Grenze ist optisch erkennbar: Sehen Sie nach dem Durchgang noch Gras, ist alles in Ordnung. Liegt eine braune Schicht obendrauf, haben Sie überschritten, was der Rasen aufnehmen kann, und Sie müssen den Rest absacken oder wegblasen.

Dasselbe gilt für alles andere, was über den Winter auf dem Rasen liegen bleibt. Schläuche, ein vergessenes Kinderplanschbecken, ein Stapel Gartenmöbel, eine Plane, ein Stapel Brennholz. Jedes davon hinterlässt im Frühjahr eine abgestorbene Fläche darunter, die den größten Teil der Saison braucht, um sich wieder zu schließen.

Das Bewässerungssystem abschalten

Beginnen Sie damit, die Wasserzufuhr zum System am Hauptventil der Bewässerung abzustellen, das sich meist im Haus oder in einem Ventilschacht in der Nähe des Wasserzählers befindet. Stellen Sie dann die Steuerung auf die Aus- oder Regenposition, statt sie einfach vom Strom zu trennen.

Wie Sie das Wasser entfernen, hängt davon ab, wie das System aufgebaut ist.

• Gibt es manuelle Entleerungsventile an den tiefsten Punkten, öffnen Sie diese zusammen mit dem Ablass am Rückflussverhinderer und lassen Sie die Schwerkraft die Arbeit erledigen.
• Gibt es automatische Entleerungsventile, öffnen sie sich von selbst, sobald der Druck unter etwa 0,7 bar (10 psi) fällt.
• Die meisten Systeme in frostgefährdeten Regionen benötigen trotzdem ein Ausblasen mit Druckluft.

Beim Ausblasen zählt das Luftvolumen mehr als der Druck. Ein Wohnhaus-System braucht etwa 566 bis 1.416 Liter pro Minute (20 bis 50 CFM), um Wasser tatsächlich aus den Leitungen zu drücken – und der Kompressor aus der Garage schafft nur einen Bruchteil davon.

Bei den Druckgrenzen gibt es keinen Spielraum:

• Bei starrem PVC nicht über 5,5 bar (80 psi) gehen.
• Bei flexiblem schwarzem Polyethylen nicht über 3,4 bar (50 psi) gehen.

Arbeiten Sie eine Zone nach der anderen ab:

1. Beginnen Sie mit der Zone, die am weitesten vom Kompressor entfernt ist, und arbeiten Sie sich zu ihm zurück.
2. Öffnen Sie zuerst die Zone, bevor Sie Luft einleiten.
3. Hören Sie auf, sobald aus dem Sprühstrahl nur noch ein leichter Nebel ohne sichtbares Wasser austritt.
4. Zwei Minuten sind die absolute Obergrenze für jede einzelne Zone.

Beenden Sie am Rückflussverhinderer:

• Schließen Sie beide Absperrventile.
• Öffnen Sie dann die Prüfhähne teilweise und lassen Sie sie bei etwa 45 Grad stehen, damit eingeschlossenes Wasser in der Baugruppe einen Weg nach draußen hat.
• Befindet sich die Baugruppe oberirdisch, dämmen Sie sie oder bauen Sie sie komplett aus und lagern Sie sie im Haus.

Tropfbewässerungszonen brauchen gesonderte Beachtung. Nehmen Sie die Filter und Druckminderer heraus, entleeren Sie sie und lagern Sie sie an einem frostfreien Ort.

Wenn Sie keinen ausreichend großen Kompressor besitzen und keinen mieten möchten, beauftragen Sie einen Fachbetrieb. Ein professionelles Ausblasen kostet in der Regel weniger als der Ersatz eines einzigen Rückflussverhinderers.

Nichts davon gilt für ein oberirdisches System. Der Aiper IrriSense 2 wird über die App heruntergefahren: Starten Sie den Entwässerungsmodus, um Restwasser zu entfernen, schrauben Sie den Schlauch und die Anschlüsse am Wasseranschluss ab, trennen Sie die Stromversorgung, ziehen Sie die Erdspieße heraus und bringen Sie das Gerät ins Haus.

Schläuche und Außenwasserhähne

Trennen Sie jeden Schlauch von jedem Wasserhahn. Ein angeschlossener Schlauch staut Wasser am Ventil, und das lässt selbst einen frostsicheren Außenwasserhahn platzen – obwohl der ganze Sinn eines frostsicheren Außenwasserhahns darin besteht, dass er eben nicht platzen soll. Das ist einer der häufigsten Rohrschäden bei Kälte, und er passiert im Inneren der Wand.

Entleeren Sie die Schläuche vollständig, rollen Sie sie zusammen und lagern Sie sie an einem Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung. Gibt es innenliegende Absperrventile für die Außenwasserhähne, schließen Sie diese und öffnen Sie anschließend den Wasserhahn draußen, damit das verbleibende Wasser in der Leitung abläuft.

Schnee, Salz und Begehung

Entscheiden Sie schon jetzt, wohin der geschaufelte Schnee soll, denn dort bleibt er den ganzen Winter über liegen.

Salz ist der Grund für den abgestorbenen Streifen entlang der Einfahrt, der jedes Frühjahr wieder auftaucht. Es ist keine Kälteschädigung. Natriumchlorid entzieht den Wurzeln Feuchtigkeit und verdrängt Kalzium im Boden, sodass das Gras in der Spritzzone abstirbt, während der Rasen drei Meter weiter völlig in Ordnung ist. Überschüssiges Salz vom Belag zu fegen, bevor es schmilzt, hilft, ebenso wie der Wechsel zu einem calcium- oder magnesiumbasierten Produkt am Rasenrand oder die Verwendung von reinem Split, wo nur Rutschfestigkeit gebraucht wird. Zeigt ein Streifen entlang der Einfahrt bereits Schäden, hilft eine Gips-Anwendung, überschüssiges Natrium schneller aus der Wurzelzone zu spülen, als es Regen allein könnte.

Halten Sie gefrorenes Gras frei von Begehung. Wer über gefrorene Grasnarbe läuft, bricht die Triebknospen, und der Schaden zeigt sich erst im März. Wenn Sie einen Weg über den Rasen brauchen, legen Sie Bretter oder eine Matte aus.

Wühlmäuse sind unter der Schneedecke aktiv, und bei lang anhaltendem Schnee finden Sie im Frühjahr möglicherweise oberflächliche Gänge. Wenn Sie den Rasen im Spätherbst kurz halten und Mulch von den Stämmen der Bäume und den Beeten zurückziehen, bieten Sie ihnen weniger Versteckmöglichkeiten.

Schneeschimmel

Bei Rasenflächen mit kühl-jahreszeitlichen Gräsern treten zwei Varianten auf:

• Grauer Schneeschimmel braucht eine längere Schneedecke, in der Regel über einen Monat, und zeigt sich als verfilzte, strohfarbene Kreise, wenn der Schnee zurückweicht.
• Rosa Schneeschimmel braucht überhaupt keinen Schnee und kann sich während jeder kühlen, feuchten, länger anhaltenden Periode entwickeln, erkennbar an einem schwachen rosa oder lachsfarbenen Schimmer am Rand der Fläche.

Fast alles, was dagegen vorbeugt, geschieht bereits vor dem Winter. Mähen Sie spät genug, damit der Rasen erst unter der Schneedecke zur Ruhe kommt, vermeiden Sie eine starke Stickstoffdüngung, solange das Gras noch aktiv wächst, entfernen Sie Laubstreu, und häufen Sie den Schnee nach Möglichkeit nicht immer an derselben Stelle des Rasens.

Tritt er trotzdem auf, harken Sie die verfilzten Stellen im zeitigen Frühjahr leicht auf, um die Kruste aufzubrechen und Luft heranzulassen. Die meisten Hausrasen wachsen ohne Fungizid wieder heraus, und Stellen, die sich bis Mitte Frühjahr nicht erholt haben, sind meist ohnehin dünn genug, um eine Nachsaat zu rechtfertigen.

Häufig gestellte Fragen