Cómo preparar una piscina enterrada para el invierno: guía paso a paso
La mayoría de los problemas de piscina que aparecen en primavera se crearon en otoño.
La proliferación de algas contra la que se lucha en abril, o el racor fisurado que se encuentra al retirar la cubierta — todo se remonta a un cierre apresurado, a un paso saltado, o realizado un día demasiado cálido porque simplemente se quería terminar.
Preparar una piscina enterrada para el invierno es una secuencia. Y como la mayoría de las secuencias, el orden importa más que cualquier paso individual.
Esta guía es para piscinas de hormigón y de liner enterradas en climas donde el agua se hiela. Para regiones sin heladas, algunos puntos aplican y otros no.
Elegir el momento adecuado
El agua debe estar constantemente por debajo de 18 °C antes de cubrir. No la temperatura del aire. La temperatura del agua.
Por encima de 18 °C, las algas se reproducen lo suficientemente rápido como para que una dosis de cierre de algicida no aguante cinco meses de invierno. El agua tiene buen aspecto cuando se cubre.
En marzo, es un pantano. Por debajo de 15 °C, el crecimiento de algas se ralentiza drásticamente. A 13 °C o menos, se abre en primavera con agua que sigue siendo reconocible.
Consultar la previsión extendida. Se quieren al menos dos semanas con noches cerca de cero por delante. Una semana cálida tras una ola de frío puede deshacer un buen cierre si la temperatura del agua sube de nuevo antes de poner la cubierta.
Muchos propietarios de piscinas eligen una fecha fija. Funciona — hasta que no funciona. Un octubre cálido se paga en abril.
Equilibrar la química primero
Hacer esto tres a cinco días antes del cierre previsto, no la misma tarde. Se necesita tiempo para que los ajustes actúen.
- pH: 7,2 a 7,6. Más ajustado que el rango de verano. Si el pH sube durante el invierno, se forman incrustaciones en superficies y equipos. Un pH bajo ataca el liner y corroe los racores metálicos.
- Alcalinidad: 80 a 120 ppm. Es el tampón. Si la alcalinidad falla, el pH fluctúa, y luego todo lo demás fluctúa con él.
- Dureza cálcica: 175 a 225 ppm para liner, 200 a 275 para enlucido u hormigón. El agua blanda es agresiva. Lixivia el calcio del enlucido y lo pica durante un largo invierno. El agua dura forma incrustaciones.
- Estabilizador (ácido cianúrico): 40 a 80 ppm. Algunos se saltan esto en invierno ya que sin sol no hay degradación UV. Está bien — tampoco hace daño.
Equilibrar todo eso antes de dar el choque. Dar un choque a agua desequilibrada desperdicia producto y da resultados inexactos.
Dar choque a la piscina
Dar choque con hipoclorito cálcico (cal-hypo, el granulado) a razón de unos 250 g por 10.000 litros. Más si el agua ha tenido problemas durante un septiembre cálido.
Hacerlo al anochecer o de noche. La luz solar quema rápidamente el cloro no estabilizado. Se quiere que el choque circule durante la noche y actúe de verdad.
Predisolver los gránulos en un cubo de agua antes de añadirlos a la piscina. Los gránulos sin disolver sobre un liner lo decolorarán. Sobre enlucido pueden atacarlo. Tarda cuatro minutos y es importante.
Hacer funcionar la bomba al menos ocho horas después del choque — idealmente toda la noche y hasta la mañana siguiente. Comprobar el nivel de cloro antes de continuar. Se quiere cloro libre entre 10 y 12 ppm al cierre. Irá bajando durante el invierno mientras actúa lentamente, y se quiere que termine el invierno en algún punto por encima de cero.
No añadir ningún algicida de invierno hasta que los niveles de cloro hayan bajado a 5 ppm o menos. El cloro alto degrada el algicida al contacto.
Añadir productos químicos de invierno
Una vez que el cloro ha bajado, este es el orden:
- Algicida. Usar un algicida de poliquat, no de base de cobre. Los algicidas de cobre son más baratos pero manchan. El poliquat es más caro y no mancha ni el enlucido blanco ni el liner. Hacer funcionar la bomba mientras se añade para que se distribuya uniformemente.
- Eliminador de fosfatos (opcional, pero conveniente). Las algas necesitan fosfatos. Eliminar su fuente de alimento da un mayor margen de error si algo va mal químicamente durante el invierno. Un tratamiento antes del cierre es suficiente.
- Un producto enzimático de invierno como Pool Magic de Natural Chemistry. Estos descomponen la materia orgánica no viva — crema solar, aceites corporales y residuos ambientales que se acumulan bajo la cubierta durante el invierno. Previenen el anillo en la línea de flotación que se forma cuando la materia orgánica se concentra en la superficie. No imprescindible — vale la pena usarlo.
Algunos añaden un secuestrante metálico si su fuente de agua es rica en hierro o cobre. Si alguna vez se ha abierto la piscina con un tinte verde o marrón que no eran algas, ya se sabe si hace falta.
Limpiar todo antes de cubrir
Parece obvio. Se salta constantemente.
Recoger la superficie. Aspirar el fondo y las paredes. Cepillar todas las superficies accesibles. Cada trozo de material orgánico que se deja en esa agua — una hoja, un insecto muerto, un cúmulo de polen — es alimento para bacterias y algas durante un largo invierno cubierto y oscuro.
El agua olerá mal. Será más difícil de aclarar en primavera.
Fregar la línea de azulejos y la línea de flotación si hay incrustaciones de cal o materia orgánica. No se podrá hacer eficazmente una vez puesta la cubierta, y para abril será peor.
Bajar el nivel del agua
Hasta dónde bajarlo depende del tipo de cubierta.
- Cubierta de seguridad sólida o cubierta de malla: Bajar el agua de 30 a 45 cm por debajo de la abertura del skimmer. Las cubiertas de malla dejan pasar residuos y algo de agua, así que se necesita más margen. Las cubiertas sólidas retienen agua encima, y esa agua tiene que ir a algún sitio — así que hace falta una bomba de cubierta.
- Cubierta de invierno estándar: Bajar a unos 15 cm por debajo de la abertura del skimmer. El agua está lo suficientemente cerca para sostener la cubierta desde abajo, pero por debajo del nivel donde podría subir de nuevo a la fontanería.
La razón para bajar el agua es sencilla: el agua se expande al congelarse. Cualquier agua que quede en la fontanería, en la bomba, en el filtro o en el calentador se expandirá al congelarse y agrietará lo que la contenga.
Soplar y tapar las tuberías
Este es el paso más importante. Una tubería de PVC fisurada bajo una terraza cuesta más de reparar que todo lo demás en este artículo combinado.
Se necesita un aspirador en seco/húmedo o un soplador de piscina dedicado (no un soplador de hojas). Conectar a cada tubería por turnos.
- Las tuberías de retorno primero. Cerrar la válvula de desagüe principal. Abrir las tuberías de retorno, conectar el soplador al lado de los equipos y soplar hasta que salgan burbujas de los retornos en la piscina.
- Las tuberías del skimmer a continuación. Mismo enfoque: soplar hasta que salgan burbujas del lado de la piscina, luego tapar el skimmer. Usar un Gizzmo en lugar de solo un tapón de espuma. El Gizzmo está diseñado para comprimirse cuando se forma hielo alrededor — da al hielo que se expande un lugar adonde ir en lugar de agrietar el cuerpo del skimmer.
- El desagüe principal. Si la tubería principal tiene un compensador o llave de paso, cerrarlo después de soplar. Si no, se puede dejar una pequeña bolsa de aire en la tubería — estará bien. El desagüe principal suele ser lo suficientemente profundo como para que el agua por encima no se hiele.
Poner medio vaso de anticongelante no tóxico para autocaravanas en cada cesta de skimmer después de soplar las tuberías. Es un seguro barato para el agua que pueda filtrarse de vuelta.
Los equipos
Para los equipos, esto es lo que hay que saber.
Bomba
Retirar los tapones de desagüe de la carcasa de la bomba. Generalmente hay dos, uno a cada lado de la voluta. Ponerlos en la cesta de la bomba para no perderlos. Inclinar la carcasa de la bomba para vaciar el agua residual si es posible.
Filtro
El filtro de arena: sacar el tapón de desagüe y girar la válvula multivía a la posición de invernado o cerrado — o si no existe esa posición, a algún punto entre posiciones para que la válvula no pueda retener agua en ningún canal. El filtro de cartucho: retirar el cartucho, enjuagarlo y guardarlo dentro. El filtro DE: retrolavarlo, vaciarlo, desmontarlo y guardar las rejillas en un lugar donde no se hielen.
Calentador
Este es el que la gente subestima. Sacar los tapones de desagüe del colector — generalmente tapones hexagonales de latón o plástico en la cara frontal del calentador. Inclinar ligeramente el calentador si es posible para vaciar el agua del intercambiador de calor.
Si el calentador tiene un bypass, asegurarse de que está ajustado para que el agua no vuelva al colector del calentador. Un intercambiador de calor congelado es una pieza cara.
No olvidar el dosificador de productos químicos o el clorador de sal. Retirar la célula y guardarla dentro. Las células de sal se agrietan en temperaturas de congelación. La carcasa de la célula está bien fuera, la célula en sí no.
Una preocupación menos en primavera
Una piscina limpia que entra en invierno es más fácil de cerrar, más fácil de abrir y más fácil de mantener durante toda la temporada.
Los robots limpiafondos Aiper limpian el fondo, las paredes y la línea de flotación de forma autónoma — sin mangueras, sin aspiración manual, sin pelearse con un limpiafondos de presión que no para de salirse del vaso profundo.
Antes de cerrar, pasar un Aiper para una última pasada de limpieza. Se pondrá la cubierta sobre una piscina que está realmente limpia, no sobre una con una temporada entera de residuos acumulados esperando descomponerse bajo una lona durante cinco meses.
En primavera, se aplica el mismo principio. Meterlo antes de empezar a equilibrar la química, dejar que limpie el fondo, luego tratar el agua. Una variable menos.
