Algas en la piscina: guía completa para identificar, tratar y prevenir cada tipo
Lo notas un martes. El agua tenía buen aspecto el domingo.
Ahora hay un tinte verdoso en la parte profunda, y cuando pasas la mano por la pared, sientes ese acabado resbaladizo que significa que ya tienes un problema.
Si no actúas antes del fin de semana, tendrás una ciénaga.
La mayoría de la gente lo trata mal la primera vez: añaden choque, esperan, deciden que probablemente está bien, y dos semanas después están en el mismo punto o peor.
El problema rara vez es el producto. Es la dosis, la secuencia, o no saber con qué tipo se está tratando realmente, porque no todo lo verde es el mismo problema.
Algas verdes
Esto es lo que tiene la mayoría de la gente. El agua se vuelve turbia, luego verde, a veces cubriendo las paredes con una película que se puede limpiar con la mano.
Cepilla todo antes de añadir nada: paredes, suelo, escalones y los rincones detrás de la escalerilla. El cepillado rompe las colonias y las lanza al agua donde el desinfectante puede alcanzarlas. Muchos tratamientos fallan porque la gente choca primero y cepilla después, o se lo salta por completo.
Luego, choca fuerte. Una libra de cal-hipo por cada 10 000 galones es el mínimo para una proliferación leve. ¿Agua visiblemente verde? Duplica la dosis. Mantén el filtro funcionando de forma continua, haz retrolavado cuando suba la presión, y en 48 horas el agua debería empezar a pasar de verde a blanco turbio.
Si no avanza en esa dirección, es que no añadiste suficiente.
Algas amarillas
Este tipo causa más sufrimiento innecesario que cualquier otro.
Parece que se ha depositado suciedad o arena en las paredes. Lo cepillas. Tres días después, vuelve en los mismos sitios. La gente pasa semanas creyendo que tiene un problema de filtración antes de descubrir qué es realmente.
Las algas mostaza son resistentes al cloro. El nivel que mantiene tu piscina limpia no las matará. Sobreviven en zonas sombreadas, rincones con poca circulación y superficies sin sol directo. También se trasladan en bañadores y equipos: alguien las trae, y tu química habitual no puede impedir que se asienten.
Choca hasta 30 ppm y manténlo ahí durante varias horas. Cepilla varias veces. Y trata todo lo que haya estado en el agua: cada flotador, cepillo, juguete, manguera. Desinfecta el equipo por separado en una solución de cloro. Si te saltas esto, las reintroduces la próxima vez que cojas el cepillo.
Algas negras
En realidad no son algas, sino cianobacterias. Y es un problema completamente diferente.
Manchas oscuras en yeso u hormigón, rara vez en piscinas de vinilo, porque necesitan una superficie porosa para enraizarse. Cada mancha tiene una capa protectora dura que el cloro solo no puede penetrar. Puedes chocar toda la semana. Las manchas siguen ahí.
Primero hay que romper la superficie. Cepillo de acero inoxidable, trabajado directamente en cada mancha. Las más resistentes se tratan con una piedra pómez. Luego frota un pastilla de tricloro directamente sobre las manchas antes de chocar toda la piscina.
Repite el ciclo. Las algas negras que parecen desaparecidas a menudo no lo están, y las manchas que siguen volviendo en el mismo lugar suelen significar que han penetrado más profundo en el yeso.
Algas rosas
Técnicamente, una bacteria: Serratia marcescens. Limo rosado-anaranjado alrededor de los accesorios, bases de escalerilla y boquillas de retorno. En cualquier lugar donde el agua se ralentice.
Menos agresivas que las algas negras, pero persistentes de forma recurrente y de baja intensidad. Cepilla las zonas afectadas, eleva el cloro y limpia el filtro. La clave es llegar realmente donde viven, que suele estar en los huecos alrededor del hardware protegido del flujo normal de agua.
Prevención
Casi todos los brotes de algas son un fallo químico que tuvo tiempo de desarrollarse.
Cloro libre entre 2 y 4 ppm. pH entre 7,4 y 7,6. Deja que cualquiera de los dos derive durante unos días en agua caliente, y ya estás por detrás.
El ácido cianúrico es donde muchas piscinas al aire libre fallan en silencio. Por encima de 50 ppm, empieza a neutralizar la eficacia del cloro.
Las piscinas que funcionan con niveles normales de cloro pero cuyo estabilizador se ha ido acumulando durante dos o tres temporadas están funcionalmente por debajo de la desinfeccion necesaria. El resultado del análisis parece correcto. El agua no está protegida. Esto es más común de lo que la gente cree y rara vez se diagnostica hasta que aparece un problema recurrente de algas que no responde al tratamiento.
La circulación también importa. Las algas se asientan en zonas muertas: rincones, detrás de la escalerilla y en el extremo de un escalón que nunca recibe flujo directo. De ocho a doce horas de funcionamiento de la bomba en verano es la base. Menos que eso y estarás creando las condiciones.
Analiza semanalmente para poder corregir pequeños desequilibrios antes de que se acumulen. No dejes la piscina sin comprobar después de una tormenta o un fin de semana muy concurrido.
La mayoría de los brotes son prevenibles. Solo requieren el tipo de atención que es fácil omitir cuando el agua todavía parece limpia.
Una cosa menos que descuidar
Los fallos químicos ocurren en los huecos: durante los días en que no analizaste, el fin de semana que dejaste pasar, el período tras una fiesta cuando la piscina quedó desatendida.
Las hojas, aceites, residuos de protección solar y materia orgánica que se depositan en el suelo alimentan el crecimiento de algas y consumen el cloro más rápidamente. Cuando la limpieza física se gestiona de forma constante, la química tiene menos con qué luchar.
Los robots limpiafondos de Aiper funcionan según su propio horario, frotan las paredes y el suelo sin que tengas que pensar en ello, y recogen los residuos antes de que tengan oportunidad de asentarse.
