Hivernage piscine enterrée : guide étape par étape

La plupart des problèmes de piscine qui apparaissent au printemps ont été créés en automne.

La prolifération d’algues contre laquelle on se bat en avril, ou le raccord fissuré trouvé en retirant la bâche — tout cela remonte à une fermeture bâclée, une étape sautée, ou réalisée un jour trop chaud parce qu’on voulait juste en finir.

Hiverner une piscine enterrée suit une séquence. Et comme la plupart des séquences, l’ordre importe davantage que chaque étape individuelle.

Ce guide s’adresse aux piscines en béton et à liner en zones où l’eau gèle. Pour les régions sans gel, certains points s’appliquent, d’autres non.

Choisir le bon moment

L’eau doit être constamment en dessous de 18 °C avant de couvrir. Pas la température de l’air. La température de l’eau.

Au-dessus de 18 °C, les algues se reproduisent assez vite pour qu’une dose de fermeture d’algicide ne tienne pas cinq mois d’hiver. L’eau a l’air bien quand on la couvre.

En mars, c’est un marécage. En dessous de 15 °C, la croissance des algues ralentit considérablement. À 13 °C ou moins, on ouvre au printemps avec une eau encore reconnaissable.

Consulter les prévisions à long terme. On veut au moins deux semaines avec des nuits proches de zéro devant soi. Une semaine chaude après une vague de froid peut annuler une bonne fermeture si la température de l’eau remonte avant que la bâche soit posée.

Beaucoup de propriétaires de piscines choisissent une date fixe. Ça marche — jusqu’à ce que ça ne marche plus. Un octobre chaud se paie en avril.

Équilibrer la chimie en premier

Faire ça trois à cinq jours avant la fermeture prévue, pas l’après-midi même. Il faut du temps pour que les corrections agissent.

• pH : 7,2 à 7,6. Plus serré que la plage estivale. Si le pH dérive vers le haut pendant l’hiver, du calcaire se forme sur les surfaces et les équipements. Un pH bas attaque le liner et corrode les raccords métalliques.
• Alcalinité : 80 à 120 ppm. C’est le tampon. Si l’alcalinité est déréglée, le pH fluctue, et tout le reste suit.
• Dureté calcique : 175 à 225 ppm pour les liners, 200 à 275 pour le béton ou le plâtre. Une eau douce est agressive. Elle lixivie le calcium du plâtre et le troue sur un long hiver. Une eau dure entartre.
• Stabilisant (acide cyanurique) : 40 à 80 ppm. Certains passent cette étape en hiver puisque sans soleil il n’y a pas de dégradation UV. C’est acceptable — ça ne fait pas de mal non plus.

Équilibrer tout cela avant le choc. Choquer une eau déséquilibrée gaspille le produit et donne des résultats inexacts.

Choquer la piscine

Choquer avec de l’hypochlorite de calcium (cal-hypo, la version granulée) à raison d’environ 250 g pour 10 000 litres. Plus si l’eau a eu du mal pendant un septembre chaud.

Le faire au crépuscule ou la nuit. Le soleil brûle le chlore non stabilisé rapidement. On veut que le choc circule toute la nuit et agisse vraiment.

Pré-dissoudre les granulés dans un seau d’eau avant de les ajouter à la piscine. Des granulés non dissous sur un liner le décolorent. Sur du plâtre, ils peuvent l’attaquer. Ça prend quatre minutes, et ça compte.

Faire tourner la pompe au moins huit heures après le choc — idéalement toute la nuit et le lendemain matin. Vérifier le taux de chlore avant de continuer. On veut un chlore libre entre 10 et 12 ppm à la fermeture. Il diminuera pendant l’hiver au fur et à mesure qu’il agit, et on veut qu’il finisse l’hiver quelque part au-dessus de zéro.

Ne pas ajouter d’algicide d’hivernage tant que le taux de chlore n’est pas redescendu à 5 ppm ou moins. Un chlore élevé dégrade l’algicide au contact.

Ajouter les produits d’hivernage

Une fois que le chlore est redescendu, voici l’ordre à suivre :

• Algicide. Utiliser un algicide polyquat, pas à base de cuivre. Les algicides au cuivre sont moins chers mais tachent. Le polyquat est plus cher et ne tache ni le plâtre blanc ni le liner. Faire tourner la pompe pendant l’ajout pour une distribution uniforme.
  
• Éliminateur de phosphates (optionnel, mais utile). Les algues ont besoin de phosphates. Supprimer leur source de nourriture laisse une marge d’erreur plus grande si quelque chose déraille chimiquement pendant l’hiver. Un traitement avant la fermeture suffit.
  
• Un produit enzymatique d’hivernage comme Pool Magic de Natural Chemistry. Ils décomposent les matières organiques non vivantes — crème solaire, huiles corporelles, débris environnementaux — qui s’accumulent sous la bâche pendant l’hiver. Ils préviennent le liseré de flottaison qui se forme quand les matières organiques se concentrent en surface. Pas indispensable — ça vaut le coup quand même.

Certains ajoutent un séquestrant métallique si leur eau est riche en fer ou en cuivre. Si vous avez déjà ouvert votre piscine avec une teinte verte ou brune qui n’était pas des algues, vous savez si vous en avez besoin.

Tout nettoyer avant de couvrir

Ça paraît évident. C’est constamment sauté.

Écumer la surface. Aspirer le fond et les parois. Brosser toutes les surfaces accessibles. Chaque matière organique laissée dans l’eau — une feuille, un insecte mort, un amas de pollen — est de la nourriture pour les bactéries et les algues pendant un long hiver couvert et sombre.

L’eau sentira mauvais. Elle sera plus difficile à clarifier au printemps.

Récurer le liseré de carrelage et la ligne d’eau si vous avez des dépôts de calcaire ou de matières organiques. On ne pourra pas le faire efficacement une fois la bâche posée, et ce sera pire en avril.

Baisser le niveau d’eau

L’endroit jusqu’où le baisser dépend du type de bâche.

• Bâche de sécurité solide ou bâche à filet : Baisser le niveau à 30 à 45 cm en dessous de l’ouverture du skimmer. Les bâches à filet laissent passer les débris et un peu d’eau, donc il faut plus de marge. Les bâches solides retiennent l’eau dessus, et cette eau doit aller quelque part — il faut donc une pompe de bâche.
  
• Bâche d’hiver standard : Baisser à environ 15 cm en dessous de l’ouverture du skimmer. L’eau est suffisamment proche pour soutenir la bâche par en dessous, mais sous le niveau où elle pourrait remonter dans la plomberie.

La raison pour laquelle on baisse le niveau est simple : l’eau se dilate en gelant. Toute eau restant dans la plomberie, dans la pompe, dans le filtre ou dans le chauffe-eau se dilatera en gelant et fissurera ce qui la contient.

Souffler et boucher les canalisations

C’est l’étape la plus conséquente. Une canalisation PVC fissurée sous une terrasse coûte plus à réparer que tout le reste de cet article réuni.

Il faut un aspirateur eau et poussière ou un souffleur de piscine dédié (pas un souffleur de feuilles). Brancher sur chaque canalisation à tour de rôle.

• Les canalisations de refoulement en premier. Fermer le robinet de vidange principal. Ouvrir les canalisations de refoulement, brancher le souffleur côté équipements, et souffler jusqu’à voir des bulles sortir des buses dans la piscine.
  
• Ensuite les canalisations du skimmer. Même approche : souffler jusqu’à ce que des bulles sortent du côté piscine, puis boucher le skimmer. Utiliser un Gizzmo plutôt qu’un simple bouchon en mousse. Le Gizzmo est conçu pour se comprimer quand la glace se forme autour — il laisse de la place à la glace qui se dilate au lieu de fissurer le corps du skimmer.

• La vidange principale. Si la canalisation de vidange principale a un compensateur ou un robinet d’arrêt, le fermer après avoir soufflé. Sinon, on peut laisser une petite poche d’air dans la canalisation — ça ira. La vidange principale est généralement assez profonde pour que l’eau au-dessus ne gèle pas.

Mettre une demi-tasse d’antigel non toxique pour camping-car dans chaque panier de skimmer après avoir soufflé les canalisations. C’est une assurance bon marché contre l’eau qui pourrait s’infiltrer.

Les équipements

Pour les équipements, voici ce qu’il faut savoir.

Pompe

Retirer les bouchons de vidange du carter de pompe. Il y en a généralement deux, un de chaque côté du corps de pompe. Les mettre dans le panier de pompe pour ne pas les perdre. Incliner le carter de pompe pour évacuer l’eau résiduelle si possible.

Filtre

Le filtre à sable : retirer le bouchon de vidange et tourner la vanne multivoies sur la position hivernage ou fermée — ou si cette position n’existe pas, sur une position intermédiaire pour que la vanne ne puisse pas retenir d’eau. Le filtre à cartouche : retirer la cartouche, la rincer et la stocker à l’intérieur. Le filtre DE : contre-laver, vidanger, démonter et stocker les grilles dans un endroit hors-gel.

Chauffe-eau

C’est celui que les gens sous-estiment. Retirer les bouchons de vidange sur le collecteur — généralement des bouchons hexagonaux en laiton ou plastique sur la face avant du chauffe-eau. Incliner légèrement le chauffe-eau si possible pour évacuer l’eau de l’échangeur de chaleur.

Si le chauffe-eau a un by-pass, s’assurer qu’il est réglé de façon à ce que l’eau ne revienne pas dans le collecteur. Un échangeur de chaleur gelé est une pièce coûteuse.

Ne pas oublier le doseur de produits chimiques ou le chlorinateur à sel. Retirer la cellule et la stocker à l’intérieur. Les cellules à sel fissurent par temps de gel. Le boîtier de cellule peut rester dehors, pas la cellule elle-même.

Une préoccupation de moins au printemps

Une piscine propre qui entre dans l’hiver est plus facile à fermer, plus facile à ouvrir et plus facile à entretenir toute la saison.

Les robots nettoyeurs Aiper s’occupent du fond, des parois et de la ligne d’eau de façon autonome — sans tuyaux, sans aspiration manuelle, sans se battre avec un nettoyeur côté pression qui n’arrête pas de grimper hors du grand bain.

Avant de couvrir, faire tourner un Aiper pour un dernier passage de nettoyage. On posera la bâche sur une piscine réellement propre, pas sur une avec une saison entière de dépôts qui attendent de se décomposer sous une bâche pendant cinq mois.

Au printemps, le même principe s’applique. Le mettre à l’eau avant de commencer à équilibrer la chimie, le laisser nettoyer le fond, puis traiter l’eau. Une variable de moins.