Comment vidanger une piscine en toute sécurité

Voici ce que personne ne vous dit avant qu’il ne soit trop tard : une piscine vide est plus dangereuse pour elle-même qu’une piscine sale. 

Les piscines sont conçues pour être pleines. L’eau pousse vers l’extérieur et vers le bas contre tout ce que le sol pousse en sens inverse. Enlevez-la, et vous avez modifié la physique d’un trou dans la terre qui a été conçu autour d’une hypothèse très précise – et le sol ne se soucie pas de vos bonnes intentions.

Chaque année, quelqu’un vidange sa piscine pour bien la nettoyer, s’absente un week-end et revient pour trouver la coque sortie du sol comme un bateau. Les piscines en polyester font ça. Les piscines en béton font ça. Cela s’appelle le déterrage, et cela se produit quand la pression de la nappe phréatique sous la coque vide n’a plus rien pour la retenir – et ce n’est pas réparable à un coût qui ressemble de près ou de loin à abordable.

La plupart des vidanges sont inutiles

Les raisons pour lesquelles les gens pensent devoir vidanger : l’eau est trouble, elle est verte, la saison a été difficile, elle « a juste besoin d’un nouveau départ ».

Aucune de ces situations n’est un problème de vidange. Ce sont toutes des problèmes de chimie, et les problèmes de chimie se règlent avec l’eau dans la piscine. 

Un marécage vert de piscine – vraiment vert, opaque, vert-à-grenouilles – peut être récupéré avec du chlore, de la patience et un filtre qui tourne 24 heures sur 24 pendant une semaine. C’est fastidieux. C’est quand même moins cher et plus sûr que de vidanger.

Une vidange partielle suivie d’un remplissage règle presque tout le reste. Baissez l’eau d’un tiers, remplissez, et vous avez dilué ce qui s’accumulait. Faites-le deux fois si les valeurs sont mauvaises. Vous n’exposez jamais la coque, vous ne pariez jamais contre la nappe phréatique, et la piscine reste une piscine tout du long.

La courte liste des vraies raisons

Il n’y a que quelques situations où une vidange complète ou quasi complète est vraiment la bonne décision – et chacune d’elles apparaît sur un test, pas dans une impression.

Acide cyanurique au-dessus de 100 ppm : C’est le cas le plus fréquent. Le chlore stabilisé – galets de trichlore, choc au dichlore – ajoute de l’acide cyanurique à chaque utilisation, et le CYA ne disparaît jamais. Il ne s’évapore pas, il ne se filtre pas, il s’accumule simplement, saison après saison, jusqu’à ce qu’il y en ait tellement que votre chlore ne peut plus faire son travail, quelle que soit la quantité ajoutée. On appelle cela le blocage au chlore. La dilution est la seule solution, et à des niveaux très élevés, les vidanges partielles cessent d’être pratiques.

Matières dissoutes totales bien au-dessus de votre eau de remplissage : Tout ce que vous avez déjà ajouté à la piscine s’y trouve encore sous une forme ou une autre. Quand les TDS grimpent de quelques milliers de ppm au-dessus de l’eau du robinet, la chimie commence à se comporter bizarrement, et l’eau semble anormale quoi que disent les valeurs individuelles.

Dureté calcique au plafond : Courant dans les régions à eau dure où l’évaporation concentre les minéraux année après année. Quand vous grattez le tartre de la ligne de carrelage chaque saison, la dilution bat la chimie.

Réparations et remise en état : Refaire le plâtre, réparer des fissures majeures, remplacer le liner. Aucun moyen d’y échapper.

C’est la liste. Si les tests ne disent pas vidanger, ne vidangez pas.

La nappe phréatique, c’est tout l’enjeu

C’est la partie qui mérite le plus d’attention, parce que c’est la partie qui détruit les piscines.

Le sol autour de votre piscine contient de l’eau. Après la pluie, après la fonte des neiges, dans les terrains bas, près des ruisseaux – parfois beaucoup, située à un niveau plus haut que le fond de votre piscine. Une piscine pleine ne le remarque pas. Soixante ou quatre-vingt mille litres d’eau à l’intérieur de la coque pèsent bien plus lourd que la pression d’en bas.

Une coque vide est un objet creux dans un sol humide. La physique appelle cela un bateau.

Les piscines en béton ont une sécurité pour exactement cela : des soupapes de décharge hydrostatique, généralement installées dans le boîtier du drain de fond au point le plus profond. Ouvertes pendant la vidange, elles laissent l’eau de la nappe remonter dans la piscine au lieu de pousser contre la coque. 

Si vous vidangez une piscine en béton, vous les ouvrez. Ce n’est pas optionnel. Si vous ne savez pas où se trouvent les vôtres ou si elles fonctionnent encore – cela seul est une raison de confier ce travail à quelqu’un qui sait.

Les piscines en polyester n’en ont généralement pas, c’est pourquoi les fabricants de polyester annulent les garanties en cas de vidange non supervisée, point final. 

Une coque en polyester peut se déformer, se fissurer ou flotter avec étonnamment peu d’eau souterraine. Si vous possédez une piscine en polyester et pensez avoir besoin d’une vidange complète, vous avez besoin d’un professionnel avec un équipement d’étaiement, de conditions sèches, et honnêtement, vous devriez d’abord épuiser toutes les options de dilution.

Les piscines à liner vinyle ont un mode de défaillance différent : le liner lui-même. Les liners sont maintenus en place en partie par la pression de l’eau, et ils rétrécissent une fois exposés. 

Vidangez une piscine à liner de plus de quelques années, et il y a un risque réel que le liner ne rentre plus jamais dans son rail d’accrochage : de nouveaux plis au mieux, un remplacement complet au pire. Uniquement des vidanges partielles, sauf si le liner est de toute façon remplacé.

Et le timing.

Vidangez pendant la période la plus sèche de l’année, quand la nappe phréatique est au plus bas. Jamais juste après de fortes pluies. Jamais au début du printemps quand le sol est saturé par des mois de météo. Une vidange qui est sûre en fin d’été peut faire flotter une piscine en avril dans le même jardin.

Une chose de plus pendant qu’on y est : le plâtre exposé au soleil brûlant sèche, rétrécit et se fissure. Si vous vidangez une piscine en plâtre pendant une canicule, vous pouvez regarder la surface se craqueler en temps réel. Le temps à vide doit se mesurer en jours, planifié selon la météo, avec le travail prévu avant que l’eau ne parte.

Là où l’eau a le droit d’aller

Cent mille litres doivent bien aller quelque part, et la plupart des destinations évidentes sont illégales.

Le réseau pluvial est celui vers lequel les gens se tournent, et celui que la plupart des municipalités interdisent. Les eaux pluviales vont dans les ruisseaux et rivières sans traitement, et l’eau de piscine chlorée tue des choses quand elle y arrive. 

Beaucoup de villes infligent des amendes pour cela maintenant, et certaines surveillent activement pendant la saison des vidanges.

La voie légale habituelle est le réseau d’assainissement, par le regard de branchement, ce tuyau bouchonné près des fondations de votre maison, souvent à proximité d’un robinet de jardin ou côté salle de bains de la maison. Les eaux usées sont traitées, donc le chlore n’y est pas le problème qu’il est dans un ruisseau. De nombreux services des eaux autorisent cela avec un débit limité pour ne pas surcharger la conduite ; certains veulent être prévenus d’abord. Un appel à votre service des eaux règle ce qui est autorisé là où vous vivez, et c’est une conversation plus courte que celle qui commence par une contravention.

Votre propre jardin peut en absorber une partie si le chlore a été neutralisé – soit laissez la piscine sans chloration pendant plusieurs jours pour qu’il se dissipe, soit dosez au thiosulfate de sodium et retestez. Même dans ce cas, lentement, en déplaçant le tuyau, et pas vers les fondations du voisin. Les piscines au sel compliquent l’évacuation sur le terrain ; le sel ne se dissipe pas, et en quantité suffisante, il fera brunir tout ce dans quoi il s’infiltre.

La vidange elle-même

Louez ou achetez une pompe submersible. Ce n’est pas un travail pour la pompe de circulation de votre piscine – elle perdra son amorçage quand l’eau descendra sous le skimmer, tournera à sec et cuira son joint mécanique, et voilà que votre projet de vidange inclut une réparation de pompe.

Séquence, en gros : coupez l’alimentation de l’équipement de la piscine au disjoncteur. Confirmez votre plan d’évacuation et installez le tuyau. Descendez la pompe submersible dans le grand bain et laissez-la travailler. Une bonne pompe débite 8 000 à 12 000 litres par heure, prévoyez donc la majeure partie d’une journée pour une piscine moyenne. Ouvrez les soupapes de décharge hydrostatique quand le grand bain se vide, si c’est du béton. Faites ce pour quoi la vidange était prévue : lavage à l’acide, réparation, remise en état. Remplissez dès que le travail le permet.

Ne la laissez jamais vide pendant la nuit si du mauvais temps est annoncé. Ne la laissez jamais vide une semaine parce que l’entrepreneur était occupé. Chaque jour à vide est un jour d’exposition dont vous n’aviez pas besoin.

Remplir et recommencer

Tuyau dans la piscine, et installez-vous. Le remplissage prend aussi longtemps que la vidange, généralement plus. Attachez un chiffon propre ou une chaussette sur l’extrémité du tuyau si votre eau de remplissage passe par de vieilles canalisations ; cela retient les sédiments et la rouille avant qu’ils ne deviennent votre problème.

Ensuite, traitez l’eau comme une piscine neuve, parce que c’en est une. Testez tout : pH, alcalinité, calcium, CYA – qui sera maintenant proche de zéro, votre chlore est donc à action rapide mais sans protection contre le soleil jusqu’à ce que vous reconstituiez le stabilisant à 30–50 ppm. Si votre région a des métaux dans l’eau de remplissage, ajoutez un séquestrant avant d’ajouter le chlore, pas après, à moins que vous n’aimiez enlever les taches.

Équilibrez, faites tourner le filtre, et vous voilà reparti – avec des valeurs que vous ne reverrez pas aussi propres avant des années. Cela vaut la peine de les noter. C’est votre référence pour savoir quand, dans longtemps, les tests diront vraiment de vidanger à nouveau.

Moins de raisons de sortir la pompe

Presque tout ce qui donne envie de vidanger commence par une charge organique que la chimie doit brûler. Feuilles, huiles, saleté – tout ce qui se dépose sur le fond et y reste en consommant le chlore pendant que les valeurs dérivent. 

Gardez cette charge hors de l’eau, et la chimie reste gérable, les traitements choc deviennent plus petits, et l’accumulation lente de tout ce que vous avez déjà ajouté ralentit avec.

C’est l’argument pour rendre le nettoyage automatique plutôt qu’occasionnel. Les robots nettoyeurs de piscine Aiper suivent leur propre planning, frottant le fond et les parois et retirant les débris avant qu’ils ne deviennent quelque chose que le chlore doit gérer.