Comment se débarrasser des rejets d’arbres dans une pelouse

La première erreur que presque tout le monde commet avec les rejets d’arbres est de les traiter comme un problème de tonte.

On voit de petits arbres pousser dans l’herbe, on passe la tondeuse dessus, ils disparaissent, et trois semaines plus tard ils sont de retour, aux mêmes endroits, parfois plus épais.

Alors les gens passent à un désherbant sélectif à feuilles larges, regardent les feuilles se recroqueviller et déclarent victoire juste avant que toute la zone ne reparte en juin.

Les rejets dans une pelouse sont un problème de source. Quelque chose les alimente, et tant que vous ne savez pas quoi, tout ce que vous faites relève du hasard. La bonne nouvelle : le découvrir prend environ deux minutes et une traction délicate.

Le reste consiste simplement à faire ce qu’il faut, pour le bon rejet, à la bonne saison, sans saboter les arbres matures que vous voulez réellement garder.

Découvrez d’abord ce qui les alimente

Saisissez l’un des rejets bas sur la tige et tirez lentement. Ce qui se passe ensuite vous dit presque tout.

S’il glisse hors du sol avec une petite racine pivotante et quelques fins poils absorbants, vous avez un semis.

Il a poussé à partir d’une graine – une samare d’érable, un gland qu’un écureuil a enterré et oublié, une graine d’orme ou de mûrier qu’un oiseau a laissée tomber sur votre clôture. Les semis sont des individus. Chacun vit et meurt seul, et une fois la racine sortie, cette plante est définitivement finie.

Si la tige se casse net et que la racine reste en place, ou si la racine se révèle être un câble ligneux épais courant horizontalement juste sous le gazon, vous avez un drageon.

Ce n’est pas un jeune arbre. C’est le système racinaire d’un arbre mature qui envoie de nouvelles pousses, et cela peut venir de votre érable argenté à dix mètres de là, de l’ailante de votre voisin, ou de la souche de quelque chose coupé il y a deux propriétaires.

Les peupliers, robiniers faux-acacias, cerisiers sauvages, sumacs et pommiers sauvages sont notoires pour cela. Les drageons se régénèrent grâce à une énergie racinaire invisible, c’est pourquoi arracher juste le dessus ne sert à rien.

Il existe une troisième catégorie qui mérite d’être nommée : les rejets de souche. Si un arbre a été retiré mais que la souche est restée, ou que les racines n’ont pas été broyées, ces racines peuvent continuer à pousser des rejets pendant des années. Cinq ans, parfois plus, selon l’espèce et la quantité de glucides stockés que le système racinaire avait quand l’arbre est tombé.

Semis, drageon, rejet de souche. Tout le reste de cet article dépend de celui que vous avez.

Arracher les semis : le moment fait presque tout le travail

Les semis de moins d’un an s’arrachent à la main, et la différence entre un arrachage facile et une tige cassée, c’est l’humidité du sol :

Attendez un jour ou deux après une bonne pluie, ou arrosez la zone en profondeur la veille au soir. Une argile sèche et compactée retiendra une racine pivotante comme du béton. La même racine glisse d’un sol humide avec presque aucune résistance.

Saisissez bas, tirez droit vers le haut, sans tordre. S’il résiste, utilisez un extracteur de mauvaises herbes ou un couteau hori-hori pour desserrer le long de la racine avant de retirer à nouveau.

Ce que vous visez, c’est la racine pivotante entière – un semis d’érable qui perd sa tête mais garde cinq centimètres de racine repartira souvent une fois, généralement plus faible.

La fenêtre compte plus que la technique.

Les érables argentés et rouges lâchent leurs samares à la fin du printemps, et les graines germent presque immédiatement. Cela signifie que quatre à six semaines après la saison des samares, votre pelouse peut avoir des centaines de semis au stade parfait pour l’arrachage : cinq à dix centimètres de haut, racines encore superficielles, sol retenant encore l’humidité du printemps.

Ratez cette fenêtre, et d’ici août les mêmes semis ont des racines pivotantes de quinze centimètres de profondeur et des tiges qui commencent à se lignifier.

Les érables de Norvège et les chênes fonctionnent différemment, leurs graines hivernent et germent au printemps suivant, donc elles apparaissent comme une poussée printanière un an après la chute de la graine.

Dans un cas comme dans l’autre, le schéma tient : une heure dédiée à l’arrachage au bon moment vaut mieux que dix heures éparpillées plus tard dans la saison.

La tonte est votre arme

Voici ce que les gens comprennent à l’envers. Tondre sur les rejets ne fait pas que les cacher – fait de façon constante, cela les tue. Mais le mécanisme est la privation, pas la décapitation, et la privation prend du temps.

Chaque fois qu’une pousse ligneuse fait repousser ses feuilles, elle dépense des glucides stockés dans ses racines.

Coupez-la avant que ces nouvelles feuilles n’aient remboursé la dette énergétique, et la réserve racinaire diminue. Coupez encore, et elle diminue davantage.

Un semis a une réserve minuscule et meurt en une saison de tonte régulière. Un drageon relié à un arbre mature a une réserve énorme, mais même les drageons s’affaiblissent et finissent par abandonner un endroit où ils sont tondus tous les quelques jours.

Le mot qui fait tout le travail dans ce paragraphe est régulière.

Tondre tous les dix ou quatorze jours n’affame rien. Cet intervalle laisse à la repousse assez de temps pour photosynthétiser jusqu’au seuil de rentabilité, et vous ne faites plus que tailler vos rejets en arbustes trapus et multitiges avec des collets racinaires qui s’épaississent. C’est exactement comme ça qu’on se retrouve avec ces nœuds ligneux dans la pelouse qui tordent les lames de tondeuse. Une tonte peu fréquente entraîne les rejets à survivre à la tonte.

Une coupe fréquente et constante inverse le calcul. Les pousses ne prennent jamais d’avance. Elles dépensent sans cesse et ne gagnent jamais. C’est la méthode la moins spectaculaire de cette liste et, pour la pression de semis sur toute la pelouse, la plus efficace.

Quand vous avez besoin d’un herbicide

Certaines situations méritent une réponse chimique. Une souche qui n’arrête pas de rejeter. Un fourré de drageons d’ailante le long d’une clôture. Un rejet devenu assez épais pour que l’arrachage et la tonte ne soient plus réalistes.

La méthode qui fonctionne vraiment est le traitement de la souche fraîchement coupée.

Coupez la tige au ras du sol autant que possible, puis badigeonnez du triclopyr concentré sur la coupe fraîche en quelques minutes. La surface de coupe commence à se refermer rapidement, et c’est l’anneau extérieur de la souche (le cambium et l’aubier) qui transporte l’herbicide jusque dans les racines.

La fin de l’été jusqu’à l’automne est le meilleur moment, car c’est là que la plante déplace activement les sucres vers les racines et emportera l’herbicide avec eux. Le traitement au printemps échoue souvent pour la raison inverse, tout circulant alors vers le haut, pas vers le bas.

Évitez les herbicides sélectifs à feuilles larges pulvérisés sur le feuillage des rejets. Les produits conçus pour les pissenlits et le trèfle brûleront les feuilles des rejets et n’accompliront pas grand-chose d’autre sur du bois ayant dépassé sa première année. Vous obtenez des dégâts cosmétiques et une repousse complète.

Et un avertissement plus important que tout le reste dans cette section : n’appliquez jamais d’herbicide systémique sur un drageon encore relié à un arbre que vous voulez garder.

La connexion fonctionne dans les deux sens. Le triclopyr ou le glyphosate badigeonné sur un drageon coupé remonte par cette racine partagée jusque dans l’arbre parent.

Des gens ont endommagé ou tué des érables de quarante ans de cette façon, en traitant ce qu’ils croyaient être des rejets indépendants dans la pelouse. Si le drageon remonte jusqu’à un arbre vivant que vous aimez, l’herbicide est exclu pour cette pousse. Point final.

Dans ce cas, coupez le drageon sous le niveau du sol avec une bêche tranchante, sectionnez-le au point de jonction avec la racine parente si vous pouvez la trouver, puis comptez sur la tonte pour maintenir l’endroit sous contrôle. L’arbre parent continuera d’essayer.

Votre travail consiste à rendre chaque tentative trop coûteuse à maintenir, et à accepter que les arbres drageonnants drageonnent. C’est une relation de gestion, pas une solution ponctuelle.

Les souches et les racines que personne n’a broyées

Si votre problème de rejets remonte à un arbre retiré, les pousses fonctionnent sur l’énergie stockée de l’ancien système racinaire, et vous avez deux options honnêtes.

Broyez ou déterrez ce qui les alimente. Un broyage de souche qui descend de vingt à trente centimètres et poursuit les racines latérales principales élimine la majeure partie de la réserve. Le rejet s’effondre généralement après une saison ou deux.

Ou menez la campagne d’épuisement : coupez chaque pousse dès qu’elle apparaît, toute la saison, chaque saison, jusqu’à ce que les racines s’épuisent. Cela fonctionne vraiment. Les racines mortes ne peuvent pas repousser, mais avec une espèce vigoureuse, vous vous engagez pour deux ou trois ans de vigilance, et un été de négligence annule une partie de vos progrès.

L’herbicide sur souche fraîchement coupée au moment de l’abattage raccourcit tout cela, c’est pourquoi cela vaut la peine d’insister dessus quand un arbre tombe. Dix minutes avec un pinceau pendant l’abattage économisent trois ans de chasse aux pousses ensuite.

La pelouse elle-même est votre meilleure défense

Une pelouse clairsemée est un lit de semis. Le sol nu, le gazon épars et les zones tondues à ras sont là où les samares et les glands gagnent, parce que les graines d’arbres ont besoin de contact avec le sol et de lumière en surface pour s’établir.

Un gazon dense, tondu à sept ou neuf centimètres, ombrage suffisamment la surface du sol pour que la plupart des semis d’arbres ne dépassent jamais le stade de la germination. Ils germent, s’étirent, ne trouvent pas de lumière, et meurent avant même que vous les voyiez.

Voilà pourquoi les fondamentaux ennuyeux comptent vraiment ici :

Ressemez les zones clairsemées à l’automne.

Ne tondez pas en dessous de sept centimètres, surtout sous la ligne d’égouttement des arbres riches en graines, là où la pression est la plus forte.

Ratissez ou mulchez les samares et les glands quand ils tombent au lieu de les laisser en place – un érable peut déposer des dizaines de milliers de graines sur une pelouse en un seul printemps, et chacune que vous broyez ou retirez est une que vous n’aurez jamais à arracher.

La constance l’emporte ici

Tout ce qui précède partage une même dépendance. L’arrachage fonctionne si vous attrapez la fenêtre. La privation fonctionne si la tonte ne faiblit jamais. La suppression des drageons fonctionne si les pousses ne respirent jamais pendant une semaine.

Les propriétaires qui perdent contre les rejets appliquent les bonnes méthodes à des intervalles assez longs pour que les arbres récupèrent entre-temps.

Ce même problème de constance apparaît sous terre. Une pelouse arrosée de façon inégale – trop à un endroit, pas assez à un autre – finit avec les zones minces et stressées où les graines emportées par le vent prennent réellement racine, puisqu’un gazon nu ou clairsemé est précisément ce qui permet à un semis de germer en premier lieu.

C’est là qu’un système multizone comme Aiper IrriSense 2 mérite sa place dans le plan. Il lit l’humidité du sol zone par zone et arrose en conséquence, de sorte que le gazon dense et régulier qui ombrage les graines en germination tienne sur toute la pelouse, pas seulement dans les coins que vous pensez à arroser.

Vous arrachez toujours la poussée printanière quand le sol est humide. Vous traitez toujours correctement la souche récalcitrante. Mais garder la pelouse elle-même trop dense et saine pour que de nouveaux semis puissent démarrer, c’est la partie qui peut tourner tranquillement en arrière-plan.