Pourquoi une zone d’arrosage est sous-performante : diagnostic

Un arrosage irrégulier peut laisser une partie de votre pelouse sèche, pâle ou clairsemée tandis que le reste reste sain. Faire tourner la zone plus longtemps aggrave souvent le problème en sur-arrosant les endroits qui reçoivent déjà assez d’eau.

La cause est généralement l’une de ces choses : une pression trop faible, des buses bouchées ou endommagées, un problème de vanne, une obstruction ou un problème de sol.

Ce guide explique comment vérifier chacune d’elles et identifier ce qui cause réellement la couverture inégale.

Allumez et observez

Déclenchez la zone manuellement depuis le programmateur et placez-vous dedans. Pas un simple coup d’œil depuis l’allée. Parcourez toute la zone pendant au moins un cycle complet et regardez chaque arroseur, car une herbe brune vous indique qu’un élément est tombé en panne il y a un moment, tandis qu’une zone en marche vous montre ce qui est en train de lâcher.

Ce qu’il faut remarquer :

• Les arroseurs qui sortent lentement, partiellement, ou seulement après que les autres tournent depuis trente secondes
• De l’eau qui sort en brouillard au lieu de gouttelettes
• Un arroseur près de la fin de la ligne qui goutte pendant que ceux près de la vanne envoient fort
• Des rotors qui pulvérisent mais ne tournent pas, ou qui se bloquent à mi-retour
• Tout ce qui pulvérise dans une clôture, un arbuste, une descente de gouttière ou la rue

Notez quels arroseurs et où. La tentation est de réparer la première chose que vous voyez. Un arroseur incliné et un problème de pression se ressemblent à dix pieds (trois mètres) de distance, et la solution de l’un ne fait rien pour l’autre.

Lisez le motif

La forme des dégâts est un diagnostic à elle seule, et il est gratuit.

Des anneaux verts autour de chaque arroseur avec un brunissement entre eux signifient que l’eau n’atteint pas le terrain intermédiaire. C’est un problème de portée, qui est généralement un problème de pression.

Un coin brun dans un angle indique un arroseur bouché ou mal orienté, ou un arc déréglé par une tondeuse. Un brunissement le long d’un long bord droit, comme une allée ou une bordure de massif, signifie souvent que l’arroseur qui couvre cette bande s’est affaissé sous le niveau du sol et arrose l’herbe à six pouces (15 cm) devant lui.

Il y a ensuite la version de toute la zone, où rien n’est par plaques et où tout est juste légèrement moins bien que les zones voisines. Un déclin uniforme indique un problème de débit, de vanne ou de programmation plutôt qu’un arroseur précis.

Si le brunissement se produit en aval de l’endroit où l’eau atterrit, c’est un ruissellement. Plus de minutes aggravera la situation.

La pression d’abord

La pression explique plus de zones en panne que tout le reste de cette liste réuni, et elle peut défaillir dans les deux sens.

Trop peu. Les arroseurs ne sortent pas complètement. Les rotors ne tournent pas. La portée est réduite de plusieurs pieds (un bon mètre), et le chevauchement sur lequel la zone a été conçue disparaît.

Trop. L’eau se pulvérise en brouillard, qui dérive et s’évapore au lieu d’atterrir. On dirait une couverture puissante. Elle ne l’est pas.

Mesurez à l’arroseur, pas au robinet : les arroseurs à jet demandent environ 30 psi (2 bars), les rotors de 40 à 50 psi (2,7 à 3,4 bars). Jaugez le dernier arroseur de la ligne pendant que la zone tourne, car c’est le point le plus défavorable du système.

Trouvez ensuite où la pression est passée, dans cet ordre :

• Vanne à bille du disconnecteur. À moitié ouverte depuis la remise en service au printemps. La cause la plus fréquente de loin, et elle affaiblit chaque zone à la fois. Les deux poignées doivent être alignées avec le tuyau.
• Vis de réglage de débit sur la vanne. Serrée il y a des années pour stopper un problème de brouillard, jamais réinitialisée.
• Filtre sous un arroseur. S’encrasse de gravillons après toute réparation de la conduite principale.
• Fuite latérale. Une zone spongieuse qui reste humide après que tout le reste a séché, affamant chaque arroseur en aval.
• Trop d’arroseurs. Une zone agrandie veut désormais plus de gallons par minute (litres par minute) que le tuyau ne peut en fournir. Divisez la zone ou passez à des buses à débit plus faible.

Buses et arcs

Retirez quelques arroseurs et regardez ce qu’il y a dedans.

C’est presque toujours un remplacement. Un arroseur a été écrasé, quelqu’un a monté ce qu’il y avait dans le camion, et la nouvelle buse projette à huit pieds (2,4 m) là où l’ancienne projetait à quinze pieds (4,6 m). Ou une buse à cercle complet a été posée sur un arroseur d’angle, si bien que la moitié de l’eau touche la clôture et que l’angle reste sec. Ou deux marques se sont retrouvées sur une zone avec des buses qui déposent l’eau à des débits différents.

Ce dernier point compte plus qu’il n’y paraît. Si un arroseur délivre l’eau deux fois plus vite que son voisin, aucune durée de fonctionnement ne satisfait les deux. Quelque chose se noie, ou quelque chose meurt de faim, en permanence.

Pendant que l’arroseur est démonté, vérifiez le filtre, vérifiez que l’arc n’a pas dérivé et vérifiez que l’arroseur est de niveau. Dix degrés hors de la verticale projettent tout le motif au mauvais endroit.

Dans le regard de vanne

Si la pression à l’arroseur est faible mais que la pression à la source est correcte, la vanne est l’étape suivante.

Une vanne qui s’ouvre partiellement fait tourner la zone à pression réduite sans signaler que quelque chose ne va pas. Des gravillons sous le siège de la membrane, une membrane devenue rigide, un solénoïde faible qui tire assez pour ouvrir mais pas pour maintenir.

Signe typique : la zone démarre fort et faiblit après une minute, ou elle tourne nettement moins bien qu’une zone identique de l’autre côté du jardin. Retirez le couvercle, sortez la membrane, cherchez des débris et des fissures ou un durcissement du caoutchouc. Les kits sont bon marché et la remise en état vaut mieux qu’un remplacement.

Deux choses à vérifier lors du même passage. Si la vanne se ferme complètement, car une vanne qui suinte garde le point bas détrempé et fausse tout le reste. Et si le câblage est bien ce que vous pensez, car les zones sont mal étiquetées, et tester la mauvaise zone revient à réparer quelque chose qui n’a jamais été cassé.

Le test des boîtes de récupération

C’est l’étape qui transforme l’opinion en mesure, et presque personne ne la fait.

Disposez des récipients à bords droits sur la zone en une grille approximative, dont un à côté d’un arroseur, un au point médian entre deux arroseurs et un au bord éloigné. Les boîtes de thon fonctionnent. Faites tourner la zone pendant quinze minutes, puis mesurez la profondeur dans chacun avec une règle.

Il en ressort deux chiffres.

Le premier est la régularité d’arrosage de la zone. Comparez la boîte la plus sèche à la moyenne. Si la boîte basse contient la moitié de la moyenne, ce n’est pas un problème de durée, et vous avez maintenant la preuve plus une carte des zones sèches. Cette carte fait souvent la différence entre remplacer une buse et refaire la plomberie d’une section.

Le second est la vitesse à laquelle la zone dépose l’eau. Multipliez la profondeur moyenne par quatre pour obtenir des pouces par heure (centimètres par heure).

Une fois cela connu, les durées cessent d’être une devinette. Une zone qui dépose un demi-pouce (1,3 cm) par heure a besoin de deux fois le temps d’une zone qui dépose un pouce entier (2,5 cm), et si chaque zone a tourné les mêmes douze minutes parce que c’est ce que l’ancien propriétaire avait réglé, c’est ici que vous découvrez pourquoi l’une d’elles est affamée depuis trois ans.

Vingt minutes de travail. Cela répond à plus de questions que tout ce que vous pouvez faire sans creuser.

Quand le sol est le problème

Parfois, l’arrosage est en ordre et l’herbe échoue quand même.

Enfoncez un long tournevis au milieu de la zone abîmée, puis dans une zone saine. Facile à un endroit et arrêt net à l’autre signifie un compactage, et un sol compacté ne peut pas absorber l’eau assez vite pour que cela compte. L’aération y remédie, lentement.

Prélevez une carotte de six pouces (15 cm) de profondeur environ vingt minutes après la fin de la zone et observez le profil. Un pouce (2,5 cm) humide en surface, tout en dessous sec et poussiéreux, signifie que l’eau ne descend pas. C’est soit une épaisse couche de feutre qui la retient, soit un sol devenu hydrophobe après un dessèchement intense, ce qui est fréquent dans le sable et sur les pentes orientées au sud. Les deux sont traitables, mais pas avec le programmateur.

D’autres choses vivent sous une zone chroniquement mauvaise : des débris de construction enfouis, une vieille allée, un bord d’allée qui rayonne de la chaleur dans la zone racinaire, un érable qui a suffisamment poussé en dix ans pour prendre à la fois l’eau et la lumière. La zone a été conçue pour des conditions qui n’existent plus.

Arroseurs mixtes sur une même ligne

Si une zone porte des arroseurs à jet et des rotors, arrêtez le diagnostic. C’est la réponse.

Les arroseurs à jet déposent l’eau plusieurs fois plus vite que les rotors, donc sur la même minuterie, la section à jet se noie tandis que la section à rotor reste sèche à chaque cycle. C’est construit ainsi quand quelqu’un agrandit une pelouse et se raccorde à la ligne la plus proche. Des zones séparées sont la vraie solution. Convertir les rotors en buses à débit adapté est la moins chère.

La durée vient en dernier

Ajustez la programmation une fois le matériel en ordre. Sinon, vous réglez la minuterie autour d’un défaut et vous la réglerez à nouveau une fois le défaut disparu.

Plus longtemps et moins souvent vaut mieux que court et quotidien. Sur les pentes ou l’argile lourde, divisez le total en deux ou trois cycles plus courts avec une pause d’infiltration entre eux pour que l’eau aille dans le sol au lieu du trottoir.

Une chose à prévoir. Quand la cause finit par apparaître, qu’il s’agisse d’une vanne à bille de disconnecteur à moitié ouverte ou d’une buse que quelqu’un a montée en 2021, l’herbe ne revient pas l’après-midi même. Laissez-lui deux à trois semaines d’arrosage correct avant de décider que la réparation n’a pas fonctionné, et gardez les boîtes au garage.

Si le système est assez vieux pour que vous poursuiviez une panne différente chaque saison, l’IrriSense 2 d’Aiper mérite un coup d’œil avant de vous engager dans la réparation. C’est une unité 4-en-1 qui gère programmateur, arroseurs, vanne et fertilisation en un seul endroit, couvre jusqu’à 4 800 pieds carrés (446 m²) sur 10 zones programmées séparément et se met en pause toute seule quand il pleut.