Éliminer les violettes sauvages de votre pelouse

Les violettes sauvages sont la mauvaise herbe qui fait se demander aux gens s’ils savent vraiment entretenir une pelouse.

Tout le reste du terrain réagit à un effort normal. La digitaire se traite en prélevée. Le pissenlit jaunit et se recroqueville en une semaine après un passage d’herbicide à feuilles larges.

Les violettes sont construites différemment de presque tout le reste du jardin, et le programme anti-dicotylédones standard vise la mauvaise partie de la plante au mauvais moment de l’année.

S’en débarrasser est possible. Il faut un principe actif précis, une saison que la plupart des gens n’associent pas au désherbage, et une attente honnête sur le temps que cela demande.

Comment identifier les violettes sauvages

Cherchez des feuilles en forme de cœur à de rein, brillantes, à bords dentés, chacune portée par un pétiole qui monte directement du sol. Pas de tige centrale. Les touffes restent basses et s’étendent vers l’extérieur, et le feuillage demeure assez dense pour faire de l’ombre au gazon en dessous.

Les fleurs apparaissent en avril et en mai, violettes, bleues ou blanches, à cinq pétales, portées juste au-dessus des feuilles. Elles sont vraiment jolies, ce qui explique en partie pourquoi on les tolère la première année.

La confusion classique est le lierre terrestre, aussi appelé gléchome. Il court à la surface du sol sur des tiges carrées, porte des feuilles dentées opposées et sent fortement la menthe quand on l’écrase.

Les violettes n’ont ni stolons aériens ni odeur. Si une plante rampe de côté en brins visibles, ce n’est pas une violette.

Pourquoi elles survivent à tout ce que vous avez essayé

Il y a trois raisons, et chacune fait échouer une approche courante différente.

La première est souterraine.

Les violettes poussent à partir d’épais rhizomes charnus situés à quelques centimètres de profondeur, et ces rhizomes stockent assez d’énergie pour reconstruire la plante entière une fois le feuillage détruit. Arrachez les feuilles, brûlez-les, tondez-les au ras du collet, la plante s’en moque. Cassez un rhizome en quatre morceaux avec une bêche, et vous avez de bonnes chances d’obtenir quatre plantes.

La deuxième est la surface des feuilles.

Cet aspect brillant est une épaisse cuticule cireuse, et elle fait glisser l’herbicide. Pulvérisez sans tensioactif, et la plus grande partie de ce qui sort de la buse perle et ruisselle avant que quoi que ce soit soit absorbé.

La troisième, presque personne ne la connaît.

Les fleurs violettes du printemps que tout le monde reconnaît produisent très peu de graines viables. La vraie reproduction a lieu en été, à partir d’un second type de fleurs que la plante forme au ras du sol : fermées, verdâtres, autogames, cachées sous le feuillage, elles ne s’ouvrent jamais.

C’est d’elles que viennent les graines, et elles en produisent en juin et en juillet pendant que la plante a l’air de ne rien faire.

Couper les fleurs fanées ne sert donc à rien. Et quand ces capsules cachées mûrissent, elles éjectent les graines à plusieurs mètres, après quoi les fourmis les emportent plus loin, car les graines portent une excroissance grasse que les fourmis récoltent et ramènent dans leurs nids.

Voilà pourquoi une nouvelle colonie apparaît à environ 6 m de l’ancienne, sur un sol qui était propre l’an dernier.

Traiter à l’automne, pas au printemps

C’est au printemps que les violettes sont les plus visibles et les plus agaçantes, donc c’est au printemps qu’on les traite. C’est pourtant la fenêtre la moins efficace de l’année.

Au printemps, la plante pousse son énergie vers le haut, dans les nouvelles feuilles et les fleurs. L’herbicide appliqué à ce moment migre mal vers le rhizome : la partie aérienne brûle, la zone semble morte pendant deux semaines, puis des feuilles fraîches apparaissent au milieu.

De septembre à novembre, le flux s’inverse. La plante descend les sucres dans les rhizomes pour les stocker en prévision de l’hiver, et un herbicide systémique appliqué pendant ce mouvement est entraîné avec eux jusqu’au tissu qui doit réellement mourir.

La fenêtre cible va du début de l’automne jusqu’aux premières gelées franches, tant que le feuillage est encore vert et en croissance active. Les feuilles froides et dormantes ne transportent rien.

Une application en octobre fera plus que trois en avril.

Utiliser un produit à base de triclopyr

Les herbicides à gazon trois-en-un classiques à base de 2,4-D, de dicamba et de mécoprop abîment les violettes sans les tuer. Cette combinaison est la raison pour laquelle tant de gens croient la plante chimiquement immunisée.

Le triclopyr est le principe actif qui change l’issue. Cherchez-le sur l’étiquette, seul ou incorporé dans un produit à trois ou quatre principes actifs. Le triclopyr associé au 2,4-D et au dicamba est la combinaison courante la plus puissante disponible dans le commerce.

Ajoutez un tensioactif non ionique si le produit n’en contient pas déjà, à cause de cette cuticule cireuse. C’est la chose la moins chère de tout le processus, et c’est ce qui sépare la couverture du ruissellement.

Quelques contraintes pratiques qui se transforment en échecs quand on les ignore :

Pulvérisez quand les températures diurnes se situent entre 16 et 29 °C environ. Ne tondez pas pendant plusieurs jours avant et après, car la plante a besoin de surface foliaire pour absorber et de temps pour faire descendre le produit. Accordez-lui 24 heures sans pluie.

Et vérifiez l’étiquette par rapport à votre type de gazon. Le triclopyr blesse l’herbe de Saint-Augustin et l’herbe mille-pattes, les gazons de saison chaude ont donc besoin d’un produit spécifiquement autorisé pour eux.

Gardez-le loin des racines d’arbres, des massifs d’arbustes et de tout ce que vous aimez. Le triclopyr est dur avec les plantes ligneuses, et les violettes poussent sous les arbres, c’est exactement là que vit ce conflit.

Prévoir trois applications et deux saisons

C’est cette attente qui empêche d’abandonner à mi-chemin.

Une application d’automne tue une part significative d’une colonie et repousse durement le reste. Elle ne nettoie pas la zone. Enchaînez avec une deuxième application deux à trois semaines plus tard, pendant que les survivantes transportent encore, puis une troisième si le temps le permet et qu’il reste du tissu vert.

Au printemps suivant, regardez ce qui est sorti. Il y en aura. Traitez par touches, puis revenez l’automne d’après avec une couverture complète sur ce qui reste.

Deux saisons, c’est la normale pour un massif établi. Trois ne sont pas rares sous l’ombre d’arbres matures.

Quiconque vend une solution en une seule application pour une vivace rhizomateuse avec une banque de graines vous vend quelque chose.

Déterrer les petites colonies

Une colonie de moins d’un mètre carré mérite un arrachage à la main, et c’est la seule méthode qui donne un résultat propre immédiat.

Travaillez dans un sol humide. Enfoncez une bêche de 10 à 15 cm de profondeur, bien à l’extérieur du bord visible de la touffe, et soulevez le bloc entier plutôt que de tirer sur les feuilles. Cassez ensuite la terre dans vos mains et retirez chaque fragment pâle de rhizome que vous trouvez. Tout ce qui reste repousse.

Remplissez avec de la terre propre et semez, car un sol nu sous un arbre est une invitation à la prochaine plante.

Au-delà de quelques mètres carrés, cela cesse d’être réaliste. Le réseau de rhizomes se rejoint, les chances de manquer des fragments augmentent, et creuser ne fait que découper la colonie en boutures.

Étouffer ou rénover une infestation importante

Quand les violettes ont pris plus d’un tiers environ d’une surface, le traitement sélectif n’est plus la voie efficace.

Du carton ou un plastique noir maintenu sur la zone pendant huit à dix semaines en plein été tue les violettes avec tout le reste en dessous. Le carton seul ne suffit souvent pas (les rhizomes ont les réserves pour pousser longtemps vers la lumière) : superposez donc largement les plaques et lestez-les correctement.

La version plus rapide est un herbicide non sélectif, deux applications à quelques semaines d’intervalle pour rattraper les repousses, puis un semis complet au début de l’automne. Ce calendrier tombe bien, puisque l’automne est de toute façon la bonne saison pour installer un gazon de saison fraîche.

Agir sur l’ombre, le drainage et le compactage

Les violettes préfèrent un sol humide, riche, ombragé et compacté. Chaque colonie d’un jardin typique se trouve à un endroit qui réunit au moins deux de ces conditions.

Éclaircissez la canopée au-dessus pour laisser passer plus de lumière. Aérez par carottage les bandes compactées. Corrigez le point bas qui reste détrempé après chaque pluie. Tondez entre 7,5 et 9 cm et sursemez les zones clairsemées à l’automne pour qu’un gazon compétitif soit en place.

Ayez toutefois les idées claires sur ce que cela fait. Un gazon dense ralentit les violettes. Il ne les arrête pas comme il arrête une mauvaise herbe annuelle, car elles arrivent par rhizomes et par graines transportées par les fourmis plutôt que depuis un sol nu, et une pelouse saine sous un érable reste un bon endroit où vivre pour elles.

Le drainage n’est que la moitié du problème. L’autre moitié, c’est un programmateur qui arrose selon un calendrier fixe une zone ombragée qui ne sèche jamais toute seule, ce qui garde le sol humide pendant des mois, qu’il ait plu ou non. Arroser ces zones selon l’humidité du sol, ce qu’un système comme l’Aiper IrriSense 2 est conçu pour faire, retire à la colonie l’une des deux conditions sur lesquelles elle repose, et c’est celle que vous pouvez changer cette saison.

Écarter les méthodes qui n’atteignent pas le rhizome

Tondre ne fait rien. Les points de croissance se trouvent sous toute hauteur de coupe, et la tonte ne retire que le feuillage que la plante allait de toute façon perdre.

Arracher les feuilles à la main est pire qu’inutile, parce que ça ressemble à du progrès. Le rhizome est toujours là, et il répond à la défoliation par de nouvelles pousses.

Le vinaigre, les solutions salines et l’acide acétique horticole brûlent le dessus et laissent la structure souterraine intacte, et les versions à base de sel abîment le sol d’une façon qui dure plus longtemps que la mauvaise herbe.

La farine de gluten de maïs est un produit de pré-levée. Les violettes se propagent surtout par rhizomes. Le principe ne s’applique pas.

Envisager de les garder là où il n’y a pas de pelouse

Cela mérite d’être dit avant de sortir le pulvérisateur.

Les violettes sauvages sont indigènes dans la plus grande partie de l’Amérique du Nord. Elles comptent parmi les premières sources de nectar de la saison, et elles sont la seule plante hôte que mangent les chenilles des fritillaires. Dans un massif ombragé où le gazon n’a jamais réussi, elles font un couvre-sol raisonnable qui ne demande rien.

La décision qui a généralement du sens est une frontière plutôt qu’une guerre : les violettes restent dans les massifs et le long de la clôture, les zones de gazon sont traitées, et la lisière entre les deux est surveillée.

Les garder quelque part sur la propriété signifie tout de même que des graines continuent d’arriver dans la pelouse, portées par des fourmis qui ne connaissent pas la frontière. Le traitement d’automne s’en charge. Cela veut simplement dire que le traitement d’automne devient un poste permanent plutôt qu’un projet avec une date de fin.