Comment Hiverniser une Pelouse (Y Compris le Système d’Irrigation)

Hiverniser sa pelouse consiste à préparer à la fois le gazon et le système d’irrigation avant les températures de gel. Le système d’irrigation demande de l’attention en premier : l’eau restée dans les canalisations peut geler, se dilater et endommager des composants coûteux comme l’ensemble anti-refoulement.

La pelouse est plus indulgente. Sa préparation peut généralement s’étaler sur plusieurs semaines à l’automne, mais le système d’irrigation, lui, obéit à une échéance beaucoup plus stricte.

Ce guide explique quand couper le système d’irrigation, comment préparer la pelouse, et ce qu’il faut faire avant l’arrivée de l’hiver.

Deux échéances à respecter

Recherchez la date moyenne du premier gel important dans votre région, c’est-à-dire une nuit à 28°F (-2°C) ou moins maintenue pendant plusieurs heures, et considérez cette date comme la limite absolue pour tout ce qui touche à l’eau dans une canalisation. Visez une vidange complète du système d’irrigation une à deux semaines avant cette échéance.

Les travaux sur le gazon peuvent s’étendre plus tard. La dernière application d’engrais doit intervenir une fois la croissance aérienne arrêtée, tant que le sol reste au-dessus de 40°F (4°C), ce qui correspond, dans la plupart des zones à graminées de saison fraîche, aux trois premières semaines de novembre.

La dernière tonte vient après.

Un dernier passage contre les mauvaises herbes

Si vous comptez traiter les mauvaises herbes à feuilles larges cette année, octobre est le moment le plus payant.

Les pissenlits, le trèfle et le lierre terrestre redirigent leurs sucres vers leurs racines avant l’hiver, et un herbicide systémique voyage avec eux.

Une seule application sur le lierre terrestre fin octobre accomplit ce que trois pulvérisations estivales ne parviennent pas à faire.

Appliquez le produit au-dessus de 50°F (10°C) et avant un gel important. Une fois que les plantes cessent de transloquer leurs réserves, vous ne faites plus que mouiller les feuilles.

S’il vous reste à aérer ou à sursemer

L’hivernage et l’aération n’interviennent pas dans la même fenêtre.

L’aération du sol et le sursemis exigent un sol encore assez chaud pour permettre la germination, et cette fenêtre se referme fin septembre dans la plupart des zones à graminées de saison fraîche, bien avant tout le reste de ce guide.

Si vous avez manqué cette période, ne forcez pas maintenant : le gazon semé en novembre n’aura pas le temps d’enraciner avant que le sol ne gèle, et il mourra durant l’hiver au lieu de s’installer.

Recouvrez les zones dénudées d’une fine couche de paillis pour protéger le sol pendant l’hiver, et prévoyez l’intervention complète pour l’automne prochain.

Consultez nos guides sur l’aération et le sursemis pour la procédure complète.

Le dernier apport d’engrais de l’année

C’est l’application la plus précieuse de l’année, et c’est aussi celle que la plupart des propriétaires oublient, parce que la pelouse n’a plus l’air d’avoir besoin de quoi que ce soit.

Lorsque la croissance aérienne s’arrête mais que le sol n’est pas encore descendu sous 40°F (4°C), les racines continuent de travailler pendant que les feuilles se mettent au repos. L’azote appliqué dans cette fenêtre est stocké dans le collet et le système racinaire plutôt que dépensé pour la croissance des pousses, ce qui produit un démarrage précoce et régulier au printemps suivant, sans le flux de tissus tendres provoqué par une fertilisation de printemps.

Le calendrier compte ici plus que le produit. Trop tôt, alors que la pelouse pousse encore, et vous poussez une croissance tendre vers le gel. Trop tard, une fois le sol descendu sous les 40°F (environ 5°C), et les racines ne peuvent plus l’absorber.

Un sac étiqueté « engrais d’hiver » n’est pas une formule spéciale. C’est un engrais azoté à libération rapide avec un peu de potassium en plus, généralement dans un ratio du type 32-0-10 ou 10-0-14.

L’azote élevé nourrit les racines. Le potassium aide la plante à supporter le stress du froid. Le phosphore quasi nul s’explique par le fait que la plupart des pelouses établies n’en ont plus besoin.

Privilégiez une source d’azote à libération rapide comme l’urée ou le sulfate d’ammonium. Évitez les produits à libération lente ou organiques à cette période de l’année, car les micro-organismes du sol qui les décomposent entrent déjà en dormance hivernale et ne convertiront pas les nutriments à temps.

Appliquez environ 0,5 à 1 livre d’azote réel pour 1 000 pieds carrés (soit environ 0,25 à 0,5 kg pour 100 m²), et arrosez si aucune pluie n’est prévue.

Pour apprendre à lire une étiquette et calculer votre dose, consultez notre guide pour fertiliser la pelouse.

La dernière tonte

La dernière coupe de l’année devrait se situer autour de 6,4 à 7,6 cm (deux à trois pouces). La logique est simple : un gazon laissé trop long sous la neige se couche et reste humide contre le sol pendant des mois, exactement la condition dont a besoin la moisissure des neiges, tandis qu’un gazon coupé trop court perd la protection de son collet et se soulève lors des cycles de gel-dégel.

Réduisez la hauteur progressivement sur les deux ou trois dernières tontes plutôt que de baisser la lame d’un coup. Passer une pelouse de 10 cm (quatre pouces) à 6,4 cm (deux pouces et demi) en une seule fois en novembre retire plus de tissu foliaire que la plante ne peut se permettre de perdre à un moment où elle ne peut plus repousser.

Continuez à tondre jusqu’à ce que la croissance s’arrête réellement. La plupart des gens arrêtent deux ou trois semaines trop tôt, alors que le gazon continue de pousser.

Feuilles, débris et tout ce qui traîne encore dehors

Vous pouvez broyer les feuilles avec la tondeuse tant que les résidus déchiquetés disparaissent dans le tapis de gazon, ce qui restitue vraiment de la matière organique au sol. La limite est visuelle : si vous voyez encore le gazon après le passage, tout va bien. S’il reste une couche brune en surface, vous avez dépassé ce que la pelouse peut absorber, et il faut ramasser ou souffler le reste.

La même règle s’applique à tout ce qui reste sur la pelouse pendant l’hiver : tuyaux, piscine gonflable oubliée, pile de mobilier de jardin, bâche, tas de bois de chauffage. Chacun de ces objets laissera au printemps une trace morte en dessous, qui mettra la majeure partie de la saison à se combler.

Couper le système d’irrigation

Commencez par couper l’alimentation en eau du système au niveau de la vanne principale d’irrigation, généralement située à l’intérieur de la maison ou dans un regard près du compteur. Réglez ensuite le programmateur sur sa position arrêt ou pluie plutôt que de le débrancher.

La façon de purger l’eau dépend de la conception du système.

• S’il possède des vannes de vidange manuelles aux points bas, ouvrez-les ainsi que la vidange de l’ensemble anti-refoulement et laissez la gravité faire le travail.
• S’il possède des vannes de vidange automatiques, elles s’ouvriront d’elles-mêmes lorsque la pression descendra sous environ 0,7 bar (10 psi).
• La plupart des systèmes situés en zone de gel ont quand même besoin d’une purge à l’air comprimé.

Pour une purge, le débit d’air compte plus que la pression. Un système résidentiel nécessite entre environ 566 et 1 416 litres par minute (20 à 50 CFM) pour réellement chasser l’eau des rampes, alors qu’un compresseur d’atelier de garage ne fournit qu’une fraction de ce débit.

Les limites de pression ne sont pas négociables :

• Restez sous 5,5 bar (80 psi) sur du PVC rigide.
• Restez sous 3,4 bar (50 psi) sur du polyéthylène noir flexible.

Travaillez une zone à la fois :

1. Commencez par la zone la plus éloignée du compresseur et remontez progressivement vers lui.
2. Ouvrez d’abord la zone, puis introduisez l’air.
3. Arrêtez-vous dès que le jet devient une légère brume sans eau visible.
4. Deux minutes constituent une limite absolue pour chaque zone.

Terminez par le disconnecteur anti-refoulement :

• Fermez les deux vannes d’isolement.
• Ouvrez ensuite partiellement les robinets de test, en les laissant à environ 45 degrés pour que l’eau piégée dans l’ensemble ait un endroit où s’écouler.
• S’il est installé hors sol, isolez-le ou démontez-le entièrement et rangez-le à l’intérieur.

Les zones de goutte-à-goutte demandent une attention séparée. Retirez les filtres et les régulateurs de pression, videz-les, et rangez-les dans un endroit à l’abri du gel.

Si vous ne possédez pas de compresseur suffisamment puissant et ne souhaitez pas en louer un, faites appel à un professionnel. Une purge professionnelle coûte généralement moins cher que le remplacement d’un seul ensemble anti-refoulement.

Rien de tout cela ne s’applique à un système hors sol. L’Aiper IrriSense 2 se met à l’arrêt depuis l’application : lancez le mode Drainage pour évacuer l’eau résiduelle, dévissez le tuyau et les raccords au niveau de la prise d’eau, débranchez l’alimentation, retirez les piquets de fixation au sol, puis rentrez l’appareil à l’intérieur.

Tuyaux d’arrosage et robinets extérieurs

Débranchez chaque tuyau de chaque robinet. Un tuyau resté branché retient l’eau contre le robinet, ce qui peut faire éclater un robinet antigel, alors que toute la raison d’être d’un robinet antigel est précisément de ne pas éclater. C’est l’une des pannes de plomberie hivernales les plus courantes, et elle se produit à l’intérieur du mur.

Videz complètement les tuyaux, enroulez-les et rangez-les à l’abri du soleil direct. S’il existe des vannes d’arrêt intérieures pour les robinets extérieurs, fermez-les, puis ouvrez le robinet extérieur pour laisser s’écouler l’eau restante dans la canalisation.

Neige, sel et passages

Décidez dès maintenant où ira la neige déblayée, car ce sera le même endroit tout l’hiver.

Le sel est la cause de cette bande morte le long de l’allée que l’on retrouve chaque printemps. Ce n’est pas un dégât de froid. Le chlorure de sodium retire l’humidité des racines et déplace le calcium dans le sol, si bien que le gazon dans la zone d’éclaboussure meurt alors que la pelouse trois mètres plus loin va parfaitement bien. Balayer l’excédent de sel du revêtement avant qu’il ne fonde aide, tout comme passer à un produit à base de calcium ou de magnésium près du bord de la pelouse, ou utiliser du gravillon simple là où seule l’adhérence compte. Si une bande le long de l’allée montre déjà des dégâts, un apport de gypse aide à évacuer plus vite le sodium excédentaire de la zone racinaire que la pluie seule ne le ferait.

Évitez de marcher sur le gazon gelé. Marcher sur une pelouse dont les collets sont gelés les fracture, et le dommage n’apparaît qu’en mars. Si vous avez besoin d’un passage sur la pelouse, posez des planches ou un tapis.

Les campagnols creusent sous la couverture neigeuse, et en cas de neige durable, vous pourriez retrouver des galeries en surface au printemps. Garder la pelouse tondue court en fin d’automne et éloigner le paillis des troncs d’arbres et des massifs leur laisse moins de cachettes.

La moisissure des neiges

Deux formes apparaissent sur les pelouses à graminées de saison fraîche :

• La moisissure grise nécessite une couverture neigeuse prolongée, généralement plus d’un mois, et apparaît sous forme de cercles couchés de couleur paille lorsque la neige se retire.
• La moisissure rose n’a besoin d’aucune neige et peut se développer pendant n’importe quelle période froide, humide et prolongée, en montrant une teinte rose ou saumon légère sur les bords de la zone touchée.

Presque tout ce qui la prévient se joue avant l’hiver. Tondez suffisamment tard pour que la pelouse entre en dormance sous la couverture neigeuse, évitez un apport d’azote important pendant que le gazon pousse encore activement, ramassez la litière de feuilles, et évitez, si possible, d’entasser la neige toujours au même endroit de la pelouse.

Si elle apparaît malgré tout, ratissez légèrement les zones couchées au début du printemps pour briser la croûte et faire circuler l’air. La plupart des pelouses domestiques s’en remettent sans fongicide, et les zones qui ne se sont pas rétablies d’ici le milieu du printemps sont généralement déjà assez clairsemées pour justifier un sursemis de toute façon.

Questions fréquentes