Hiverner une piscine au sel sans endommager le générateur

Hiverner une piscine au sel demande un peu plus de soin que fermer une piscine au chlore classique. La différence principale est le générateur d’électrolyse au sel, en particulier la cellule, qui peut être endommagée par le gel, le tartre ou une mauvaise remise en route au printemps.

La bonne nouvelle : la protéger ne complique pas beaucoup la fermeture. Il suffit de savoir quand arrêter le système, comment préparer la cellule et quoi faire avant la chute des températures.

Voici comment hiverner correctement une piscine au sel sans endommager le générateur.

La cellule sort en premier

La cellule de sel est la pièce à protéger le plus soigneusement pendant l’hiver. L’eau se dilate en gelant, et toute eau emprisonnée dans la cellule peut fissurer le boîtier ou endommager ses composants internes.

Une fois la piscine prête à fermer :

• Débranchez la cellule aux deux raccords.
• Videz toute l’eau qu’elle contient.
• Retournez-la quelques minutes pour que l’eau piégée entre les plaques s’écoule.
• Stockez-la au sec et à l’intérieur pour l’hiver.

Il faut aussi fermer l’espace laissé dans la plomberie. Si votre système est livré avec une cellule factice, installez-la à la place de la vraie. Sinon, un morceau de PVC adapté maintient la plomberie fermée.

Vérifiez les joints toriques des raccords pendant que la cellule est dehors. Nettoyez-les et appliquez une fine couche de graisse silicone avant stockage. Pas de vaseline : elle abîme le caoutchouc à la longue.

Et ne stockez pas la cellule dans un seau d’eau. — le même soin s’applique à l’étagère des produits chimiques, d’où l’intérêt de savoir stocker les produits de piscine en toute sécurité avant l’hiver. Les plaques n’ont pas besoin de rester humides. La cellule doit être vidangée et stockée au sec, de préférence hors gel.

Nettoyez-la avant le stockage

Avant de ranger la cellule, vérifiez le tartre sur les plaques. Nettoyer maintenant évite aux dépôts de calcium de s’asseoir et de durcir tout l’hiver.

Tenez la cellule à la lumière et regardez entre les plaques. Si elles sont propres et régulières, rien d’autre à faire. Si vous voyez des dépôts blancs ou gris, nettoyez avant le stockage.

Commencez à l’eau claire. Rincez entre les plaques avec un tuyau d’arrosage, dans les deux sens. Cela suffit souvent pour les dépôts légers.

S’il reste du tartre, utilisez un nettoyant pour cellule selon les instructions du fabricant. Si votre fabricant autorise l’acide chlorhydrique dilué, suivez exactement sa dilution et son temps de contact.

Surtout, ne grattez jamais les plaques avec un tournevis, une brosse métallique ou un autre objet en métal. Le revêtement des plaques est essentiel à la production de chlore, et le rayer peut raccourcir définitivement la vie de la cellule.

Ne nettoyez pas non plus une cellule à l’acide simplement parce que vous fermez la piscine. Si les plaques sont déjà propres, laissez-les tranquilles. Des nettoyages à l’acide fréquents et inutiles peuvent raccourcir la vie de la cellule.

Équilibrez l’eau avant de fermer

Ce que vous figez la dernière semaine, c’est ce dans quoi la coque et l’équipement vivent jusqu’en avril. Rien ne se corrige tout seul une fois la bâche posée.

Testez et atteignez ces valeurs :

• pH : 7,2 à 7,4, le bas de la plage
• Alcalinité totale : 80 à 120 ppm
• Dureté calcique : 200 à 400 ppm sur piscine en béton, moins sur liner
• Salinité : testez et notez-la

La cible de pH a sa raison. Une eau immobile sous une bâche dérive vers le haut, pas vers le bas : fermer à 7,8, c’est cinq mois au-dessus de la plage, avec le calcium qui sort de la solution sur chaque surface accessible.

N’ajoutez pas de sel à la fermeture. Il a besoin de circulation pour se dissoudre, et avec la pompe sur le point de s’arrêter, il se dépose en tas sur le fond – de quoi tacher le béton et rester là jusqu’au printemps.

Notez le chiffre. Corrigez en avril, quand la pompe peut réellement brasser l’eau.

Ajoutez du chlore avant d’arrêter le générateur

La cellule sort et part sur une étagère : la piscine perd sa seule source de chlore pour les cinq prochains mois.

Le chlore liquide couvre le trou. Pas de calcium ajouté, pas d’acide cyanurique, rien qui reste. Chlorez choc un jour ou deux avant la pose de la bâche et laissez la pompe tourner assez longtemps pour le répartir dans toute la piscine. — et oui, on peut choquer une piscine au sel avec le bon produit et au bon moment.

Un algicide polyquat aide dans la plupart des climats. Les produits à base de cuivre sont un mauvais choix pour une piscine au sel qui transporte déjà du métal dissous – les taches sont le résultat que l’on constate au printemps.

Oubliez le flotteur de pastilles. Sur une eau immobile, un flotteur se gare contre une paroi ou dans un coin et y reste des semaines, et une eau de pastilles très acide contre du béton ou un liner laisse une marque qui ne part plus.

Hivernez la plomberie comme n’importe quelle piscine

L’eau salée ne protège pas une piscine du gel. La quantité de sel d’une piscine typique n’abaisse le point de congélation que légèrement : la plomberie doit tout de même être correctement hivernée.

C’est-à-dire :

• Soufflez l’eau des canalisations.
• Bouchez les refoulements et autres ouvertures comme il se doit.
• Ajoutez de l’antigel pour piscine dans les lignes sensibles quand c’est pertinent.

Utilisez uniquement un antigel pour piscine ou pour plomberie d’eau potable. Jamais d’antigel automobile dans une piscine.

Et ne supposez pas que le taux de sel sera le même à la réouverture. Le sel lui-même ne s’évapore pas, mais la pluie et la fonte peuvent diluer la piscine pendant l’hiver, surtout sous une bâche filet.

Retestez la salinité au printemps avant d’ajouter du sel.

Protégez les pièces métalliques de la corrosion

L’eau salée peut accélérer la corrosion, surtout quand la piscine reste inutilisée plusieurs mois. La fermeture est le bon moment pour inspecter les pièces métalliques particulièrement exposées.

Si votre piscine a une anode sacrificielle en zinc, vérifiez son état. Remplacez-la si une grande partie est déjà érodée, afin qu’elle continue de protéger les autres pièces métalliques.

Démontez échelles et mains courantes quand c’est possible, rincez-les et stockez-les au sec. Protégez ou bouchez aussi leurs douilles d’ancrage pour que l’eau ne s’y accumule pas et ne gèle pas.

Enfin, vidangez entièrement le réchauffeur selon les consignes d’hivernage du fabricant. Retirez les bouchons de vidange et rangez-les là où vous les retrouverez au printemps – le panier de la pompe est une option simple.

Le but est simple : ne laisser d’eau stagner nulle part où elle peut geler, et ne pas laisser l’eau salée en contact prolongé avec des pièces métalliques qu’on peut démonter ou vidanger.

Coupez le boîtier de commande

Le boîtier du système au sel peut généralement rester dehors l’hiver, car il est conçu pour une installation extérieure. Pas besoin de le démonter ni de le couvrir.

Coupez le système au disjoncteur plutôt que de vous fier au seul interrupteur de l’appareil. Vérifiez ensuite que le boîtier est bien scellé et que le joint est en bon état.

N’enveloppez pas le boîtier dans du plastique. Le plastique peut piéger la condensation à l’intérieur et créer plus de problèmes d’humidité qu’il n’en évite.

Inspectez aussi les passe-câbles pour repérer les interstices. Insectes et rongeurs s’introduisent l’hiver dans les équipements électriques et endommagent câblage ou cartes électroniques.

Redémarrez le générateur prudemment au printemps

Laissez le générateur d’électrolyse éteint quand la bâche tombe. Il reste éteint un moment.

Faites d’abord tourner la pompe et équilibrez l’eau. Deux choses décident du moment où la cellule peut être alimentée sans risque : la température et le taux de sel.

L’eau froide d’abord. La plupart des systèmes réduisent la production sous 16 degrés et certains s’arrêtent vers 10 degrés : la cellule consomme alors du courant sans presque rien produire. Vérifiez ce que spécifie votre appareil. Si l’eau est encore sous 15 degrés, le générateur attend.

Le sel ensuite – et c’est lui qui fait les dégâts. Une cellule qui tourne sous la plage tire un ampérage plus élevé pour atteindre sa cible, et cela arrache le revêtement des plaques. La dilution hivernale est réelle. Une piscine sous bâche filet peut rouvrir 500 à 1 000 ppm plus bas qu’à la fermeture : le chiffre noté en octobre n’est plus le chiffre du jour.

Si le sel se lit bas :

• Ajoutez du sel jusqu’à la plage du fabricant.
• Faites tourner la pompe une journée entière. Le sel non dissous ne sert à rien.
• Retestez.
• N’alimentez le générateur qu’une fois la salinité confirmée.

Les débris sont l’autre moitié de la semaine d’ouverture. Feuilles et limons sur le fond tirent le chlore résiduel vers le bas et gardent l’eau trouble quelle que soit la durée de filtration. Un robot de piscine s’occupe du fond pendant que la filtration fait le reste.

Revissez la cellule à la main, plus un petit tour. Pas de clé. Les colliers trop serrés se fissurent.

Si vous gardez la piscine ouverte tout l’hiver

Dans les climats plus chauds, vous n’aurez peut-être pas besoin de fermer entièrement la piscine. Le générateur d’électrolyse demande tout de même de l’attention quand l’eau refroidit.

Les cellules deviennent moins efficaces en eau froide, et beaucoup de systèmes réduisent ou stoppent automatiquement la production de chlore sous une certaine température. Pendant ces périodes, baissez ou éteignez le générateur comme le recommande le fabricant et utilisez une autre source de chlore adaptée pour entretenir la piscine.

Si le gel est possible, gardez la protection hors gel activée. Elle fait généralement tourner la pompe automatiquement dès que les températures descendent assez bas pour menacer la plomberie.

La distinction importante : une eau en mouvement protège la plomberie, mais cela ne signifie pas que le générateur de sel doit produire du chlore. Suivez les consignes temps froid du fabricant pour la cellule tout en laissant la pompe tourner au besoin pour la protection hors gel.