Cómo eliminar los brotes de árboles en el césped
El primer error que casi todo el mundo comete con los brotes de árboles es tratarlos como un problema de corte de césped.
Ve arbolitos que asoman entre la hierba, pasa el cortacésped por encima, desaparecen, y tres semanas después están de vuelta, en los mismos sitios, a veces más gruesos.
Entonces la gente recurre a un herbicida de hoja ancha, ve cómo se enroscan las hojas y declara la victoria justo antes de que toda la zona vuelva a brotar en junio.
Los brotes en un césped son un problema de origen. Algo los está alimentando, y hasta que sepa qué, todo lo que haga será conjetura. La buena noticia es que averiguarlo lleva unos dos minutos y un tirón suave.
El resto consiste simplemente en hacer lo correcto, para el brote correcto, en la temporada correcta, sin sabotear los árboles maduros que realmente quiere conservar.
Averigüe primero qué los está alimentando
Agarre uno de los brotes cerca del tallo y tire despacio. Lo que pase a continuación le dirá casi todo.
Si sale entero con una pequeña raíz pivotante y unos pocos pelos radiculares finos, tiene una plántula.
Creció a partir de una semilla: una sámara de arce, una bellota que una ardilla enterró y olvidó, una semilla de olmo o de morera que un pájaro dejó caer en su valla. Las plántulas son individuos. Cada una vive y muere sola, y una vez que sale la raíz, esa planta está acabada para siempre.
Si el tallo se rompe y la raíz se queda en su sitio, o si la raíz resulta ser un cable leñoso grueso que corre horizontalmente justo debajo del césped, tiene un brote de raíz.
Eso no es un árbol bebé. Es el sistema radicular de un árbol maduro enviando nuevos brotes, y podría venir de su arce plateado a diez metros de distancia, del ailanto de su vecino, o del tocón de algo que se cortó hace dos propietarios.
El álamo de Virginia, la robinia, el cerezo silvestre, el zumaque y el manzano silvestre son famosos por esto. Los brotes de raíz se regeneran con energía radicular que usted no puede ver, por lo que arrancar solo la parte superior no sirve de nada.
Hay una tercera categoría que merece nombrarse: los rebrotes de tocón. Si se quitó un árbol pero se dejó el tocón, o las raíces no se trituraron, esas raíces pueden seguir empujando brotes durante años. Cinco años, a veces más, según la especie y cuántos carbohidratos almacenados tenía el sistema radicular cuando el árbol cayó.
Plántula, brote de raíz, rebrote de tocón. Todo lo demás en este artículo depende de cuál tenga.
Arrancar plántulas: el momento hace la mayor parte del trabajo
Las plántulas de menos de un año se arrancan a mano, y la diferencia entre un tirón fácil y un tallo roto es la humedad del suelo:
Espere uno o dos días después de una buena lluvia, o riegue la zona a fondo la noche anterior. La arcilla seca y compactada sujetará una raíz pivotante como si fuera hormigón. Esa misma raíz sale de un suelo húmedo casi sin resistencia.
Agarre por abajo, tire recto hacia arriba, sin torcer. Si se resiste, use un extractor de malas hierbas o un cuchillo hori-hori para aflojar junto a la raíz antes de volver a tirar.
Lo que busca es la raíz pivotante completa: una plántula de arce que pierde la parte superior pero conserva cinco centímetros de raíz a menudo rebrotará una vez, aunque normalmente más débil.
La ventana importa más que la técnica.
Los arces plateados y rojos sueltan sus sámaras a finales de primavera, y las semillas germinan casi de inmediato. Eso significa que, de cuatro a seis semanas después de la temporada de sámaras, su césped puede tener cientos de plántulas en el punto perfecto para arrancar: de cinco a diez centímetros de altura, raíces aún superficiales, suelo que todavía retiene la humedad de primavera.
Si se le pasa esa ventana, para agosto esas mismas plántulas tienen raíces pivotantes de quince centímetros de profundidad y tallos que empiezan a lignificarse.
Los arces de Noruega y los robles funcionan de otra manera: sus semillas pasan el invierno y germinan en la primavera siguiente, así que aparecen como un brote de primavera un año después de que cayó la semilla.
De cualquier forma, el patrón se mantiene: una hora dedicada a arrancar en el momento adecuado vale más que diez horas repartidas más adelante en la temporada.
Cortar el césped es su arma
Esto es lo que la gente entiende al revés. Cortar el césped sobre los brotes no solo los oculta: hecho de forma constante, los mata. Pero el mecanismo es la inanición, no la decapitación, y la inanición lleva tiempo.
Cada vez que un brote leñoso hace crecer nuevas hojas, gasta carbohidratos almacenados en sus raíces.
Córtelo antes de que esas hojas nuevas hayan saldado la deuda energética, y la reserva radicular baja. Córtelo de nuevo, y baja aún más.
Una plántula tiene una reserva minúscula y muere en una temporada de corte regular. Un brote de raíz conectado a un árbol maduro tiene una reserva enorme, pero incluso los brotes de raíz se debilitan y acaban por rendirse en un punto donde se cortan cada pocos días.
La palabra que hace todo el trabajo en ese párrafo es regular.
Cortar cada diez o catorce días no mata de hambre a nada. Ese intervalo le da al rebrote tiempo suficiente para fotosintetizar hasta el punto de equilibrio, y ahora lo único que hace es podar sus brotes convirtiéndolos en arbustos achaparrados y de varios tallos con cuellos radiculares cada vez más gruesos. Así es exactamente como la gente termina con esos nudos leñosos en el césped que doblan las cuchillas del cortacésped. Cortar con poca frecuencia entrena a los brotes para sobrevivir al corte.
Cortar de forma frecuente y constante invierte la ecuación. Los brotes nunca toman ventaja. Gastan y gastan y nunca ganan. Es el método menos dramático de esta lista y, para la presión de plántulas en todo el césped, el más eficaz.
Cuándo necesita herbicida
Algunas situaciones merecen una respuesta química. Un tocón que sigue rebrotando. Un matorral de brotes de raíz de ailanto a lo largo de una valla. Un brote que se ha vuelto lo bastante grueso como para que arrancar y cortar ya no sean realistas.
El método que realmente funciona es el tratamiento del tocón recién cortado.
Corte el tallo lo más cerca posible del suelo, y luego pinte triclopir concentrado sobre el corte fresco en cuestión de minutos. La superficie cortada empieza a sellarse rápido, y el anillo exterior del tocón (el cambium y la albura) es lo que transporta el herbicida hacia abajo, hasta las raíces.
El final del verano hasta el otoño es el mejor momento, porque es cuando la planta mueve activamente los azúcares hacia las raíces y arrastrará el herbicida con ellos. El tratamiento en primavera suele fallar por la razón contraria, ya que entonces todo se mueve hacia arriba, no hacia abajo.
Evite los herbicidas de hoja ancha para césped rociados sobre el follaje de los brotes. Los productos hechos para dientes de león y trébol quemarán las hojas de los brotes y lograrán poco más en cualquier cosa leñosa que haya pasado su primer año. Obtiene daño cosmético y un rebrote completo.
Y una advertencia más importante que todo lo demás en esta sección: nunca aplique herbicida sistémico a un brote de raíz que siga conectado a un árbol que quiera conservar.
La conexión funciona en ambos sentidos. El triclopir o el glifosato pintado sobre un brote de raíz cortado viaja de vuelta por esa raíz compartida hasta el árbol progenitor.
Hay quienes han dañado o matado arces de cuarenta años de esta manera, tratando lo que creían que eran brotes independientes en el césped. Si el brote de raíz se remonta a un árbol vivo que le gusta, el herbicida queda descartado para ese brote. Punto final.
En esos casos, corte el brote de raíz por debajo del nivel del suelo con una pala afilada, séquelo en el punto donde se une a la raíz progenitora si logra encontrarlo, y luego confíe en el corte de césped para mantener la zona bajo control. El árbol progenitor seguirá intentándolo.
Su trabajo es hacer que cada intento sea demasiado costoso de sostener, y aceptar que los árboles que producen brotes de raíz, en efecto, producen brotes de raíz. Es una relación de manejo, no una solución de una sola vez.
Tocones y las raíces que nadie trituró
Si su problema de brotes se remonta a un árbol eliminado, los brotes funcionan con la energía almacenada del antiguo sistema radicular, y usted tiene dos opciones honestas.
Triture o excave lo que los alimenta. Triturar el tocón hasta veinte o treinta centímetros de profundidad y perseguir las raíces laterales principales elimina la mayor parte de la reserva. El rebrote suele colapsar después de una temporada o dos.
O libre la campaña de agotamiento: corte cada brote en el momento en que aparezca, toda la temporada, cada temporada, hasta que las raíces se sequen. Esto realmente funciona. Las raíces muertas no pueden rebrotar, pero con una especie vigorosa se está comprometiendo a dos o tres años de vigilancia, y un verano descuidado reinicia buena parte de su progreso.
El herbicida en el tocón recién cortado en el momento de la eliminación acorta todo esto, por lo que vale la pena insistir en ello cuando cae un árbol. Diez minutos con una brocha durante la eliminación ahorran tres años de perseguir brotes después.
El propio césped es su mejor defensa
Un césped ralo es un semillero. El suelo desnudo, el césped disperso y los parches pelados son donde ganan las sámaras y las bellotas, porque las semillas de los árboles necesitan contacto con el suelo y luz en la superficie para establecerse.
Un césped denso, cortado a entre siete y nueve centímetros, sombrea la superficie del suelo lo suficiente como para que la mayoría de las plántulas de árboles nunca pasen de la germinación. Brotan, se estiran, no encuentran luz y mueren antes de que usted llegue a verlas.
Por eso los fundamentos aburridos tienen tanto peso aquí:
Resiembre las zonas ralas en otoño.
No corte por debajo de siete centímetros, especialmente bajo la línea de goteo de árboles con muchas semillas, donde la presión es mayor.
Rastrille o triture con la cortadora las sámaras y bellotas cuando caigan en lugar de dejarlas ahí; un arce puede depositar decenas de miles de semillas en un césped en una sola primavera, y cada una que tritura o retira es una que nunca tendrá que arrancar.
La constancia es lo que gana aquí
Todo lo anterior comparte una misma dependencia. Arrancar funciona si acierta con la ventana. La inanición funciona si el corte nunca decae. La supresión de brotes de raíz funciona si los brotes nunca tienen una semana para respirar.
Los propietarios que pierden contra los brotes están aplicando los métodos correctos con intervalos lo bastante largos como para que los árboles se recuperen entre medias.
Ese mismo problema de constancia aparece bajo tierra. Un césped regado de forma desigual, demasiado en un punto y muy poco en el siguiente, termina con esos parches finos y estresados donde las semillas que lleva el viento realmente logran arraigar, ya que un césped desnudo o disperso es precisamente lo que permite que una plántula germine en primer lugar.
Aquí es donde un sistema multizona como Aiper IrriSense 2 se gana su lugar en el plan. Lee la humedad del suelo zona por zona y riega en consecuencia, de modo que el césped denso y uniforme que da sombra a las semillas que germinan se mantenga en todo el jardín, no solo en las esquinas que recuerda regar.
Usted sigue arrancando el brote de primavera cuando el suelo está húmedo. Sigue tratando el tocón terco de forma adecuada. Pero mantener el césped en sí mismo demasiado denso y sano como para que nuevas plántulas puedan arraigar es la parte que puede funcionar en silencio de fondo.
