Cómo Calentar una Piscina Elevada: lo que Realmente Funciona

Las piscinas elevadas pierden calor de forma distinta a las enterradas, y casi todos los consejos que se encuentran en internet fueron escritos para el caso enterrado y luego aplicados aquí sin ningún ajuste.

Ahí está la raíz de la mayoría de las decepciones.

Una piscina enterrada está rodeada de tierra, una masa térmica lenta y estable que devuelve calor por la noche. Una piscina elevada es una bolsa de agua suspendida en el aire, con viento que recorre la superficie y rodea las cuatro caras de la pared.

Gana calor más rápido al sol. Lo pierde más rápido tras el anochecer. Ambos hechos deberían influir en lo que se compra.

Otra cosa que conviene decir desde el principio: la mayor parte del calor que pierde la piscina sale por la superficie. No por las paredes. No por el fondo. Por la superficie, sobre todo por evaporación, que se lleva mucha más energía que la radiación y la conducción juntas. Una piscina a ~28°C en una noche de ~18°C con algo de brisa funciona como un enfriador evaporativo al aire libre a pleno rendimiento, y ningún calentador del mercado gana esa batalla económicamente mientras la superficie esté descubierta.

Lo cual significa que lo primero que hay que hacer para calentar la piscina no tiene nada que ver con un calentador.

La Cubierta es Todo el Juego

Una cubierta solar no es un accesorio de un sistema de calefacción. Es el sistema de calefacción. Todo lo demás que se añada es solo complementario.

Cumple dos funciones a la vez: detiene la evaporación, la principal vía de pérdida de calor, y atrapa una capa de aire que deja pasar la ganancia solar hacia el agua mientras bloquea la pérdida por convección. En un tramo de días soleados, una piscina elevada descubierta puede quedarse en torno a ~21°C, mientras que una idéntica pero cubierta llega a ~26-28°C.

Esa es la diferencia entre una piscina que nadie usa y una piscina agradable.

Qué comprar:

• Un grosor de ~0,3 mm o 0,4 mm, no de 0,2 mm. Las cubiertas baratas se rasgan por las costuras y pierden las burbujas por efecto de los rayos UV en una sola temporada. Las más gruesas duran tres o cuatro veces más, lo que las hace más económicas ya desde el segundo verano.
• Transparente o azul claro. Las cubiertas más oscuras absorben más calor en la superficie, pero transmiten menos al agua.
• Un enrollador. No es opcional.

Este último punto pesa más que las especificaciones de la propia cubierta. Luchar en solitario con una cubierta empapada en una piscina redonda de unos 7,3 metros, arrastrarla goteando por la terraza y luego buscar dónde guardarla es la razón por la que la mayoría de las cubiertas pasan la temporada dobladas detrás del cobertizo. Un enrollador es la diferencia entre una cubierta que se usa y una que simplemente se posee.

Las cubiertas solares líquidas forman una capa de alcohol de grosor molecular que ralentiza la evaporación. Siendo honestos: ayudan, quizá un tercio o la mitad de lo que ayuda una cubierta real, y el viento altera mucho esa capa. Mejor que nada. No es un sustituto.

Calefacción Solar: barata de usar, lenta en dar resultados

Los paneles negros o las esteras enrolladas conectadas a la línea de retorno son la opción de calefacción con menor coste operativo que se puede instalar. Cero combustible. La bomba que ya está funcionando hace todo el trabajo.

El rendimiento se reduce a un solo número: la superficie del colector en relación con la superficie de la piscina.

• 50 por ciento como mínimo para obtener una ganancia significativa
• 80 a 100 por ciento en climas más fríos o para alargar la temporada por ambos extremos

Hay quien compra un solo panel para una piscina de unos 6,4 metros, ve uno o dos grados de diferencia y concluye que la energía solar no funciona. La energía solar rindió exactamente lo que se pagó por ella.

El montaje es donde las instalaciones en piscinas elevadas se diferencian de verdad. El montaje en el suelo suele ser mejor aquí, porque las bombas de piscinas elevadas son unidades de baja presión que pierden mucho caudal frente al desnivel. Poner paneles en un tejado de dos plantas con una bomba estándar de piscina elevada es la receta perfecta para una circulación débil y ningún resultado que mostrar.

La limitación de la energía solar es la falta de control. Se recibe calor cuando el sol lo decide, y en la cantidad que decide. Una racha de días nublados, y la piscina vuelve a acercarse a la temperatura ambiente. La energía solar eleva la media de la temporada. No va a calentar el agua para el sábado solo porque vengan invitados.

Algo que casi nadie menciona: los paneles solares funcionan al revés por la noche. El agua que circula por colectores fríos tras el anochecer cede calor de forma activa.

Cualquier sistema bien diseñado incluye una válvula desviadora y un controlador que desvía el flujo en cuanto la temperatura del panel cae por debajo de la del agua. Sin eso, hay que gestionarlo a mano, y una sola noche olvidada echa por tierra varios días de sol.

Bombas de Calor: la Respuesta Adecuada para la Mayoría

Si lo que se busca es una piscina a una temperatura elegida, de forma fiable, sin una factura de combustible que duela, la bomba de calor es la respuesta adecuada para las piscinas elevadas en la mayoría de los climas.

Extraen calor del aire y lo transfieren al agua, como un aire acondicionado funcionando al revés. Un calentador de gas quema combustible con una eficiencia del 80 al 84 por ciento. Una bomba de calor devuelve entre cuatro y cinco unidades de calor por cada unidad de electricidad consumida, porque no lo genera, lo traslada.

Dos peros:

• Aire frío. Por debajo de ~10°C, el rendimiento cae con fuerza. Por encima de ~15°C, está en su elemento. Perfecta desde finales de primavera hasta principios de otoño.
• Velocidad. Entre ~0,5 y 1,5°C al día. Programarla en ~29°C y dejarla trabajar — el plan de «encenderla el viernes para el sábado» no funciona.

El dimensionado se calcula según los litros de agua y el incremento deseado sobre la temperatura ambiente. Una piscina de unos 57.000 litros que se quiera mantener ~5,5°C por encima de la temperatura ambiente necesita aproximadamente entre 15 y 22 kW. Si el equipo se queda corto, funcionará sin parar, nunca llegará a la temperatura deseada, y se acabará pensando que las bombas de calor no funcionan.

Dos cosas que muchos descubren solo el día de la instalación:

• Instalación eléctrica. La mayoría necesita un circuito dedicado, dimensionado para la carga completa del equipo, a veces trifásico en las unidades más grandes. Si la zona de equipos está actualmente en un circuito compartido, conviene presupuestar un electricista para tender un circuito nuevo y exclusivo.
• Caudal. Las bombas de piscinas elevadas suelen mover menos agua de la que espera el calentador, y un caudal bajo activa el presostato. Comprobar el caudal mínimo requerido frente al rendimiento real de la bomba, no frente a su máximo nominal.

Calentadores de Gas: rápidos, caros, para casos concretos

El gas y el propano hacen una cosa mejor que cualquier otra opción: calentar rápido, con cualquier clima, al instante. Si se quiere la piscina a ~31°C esta misma noche y fuera hace ~13°C, nada más lo consigue.

Merece la pena para un uso esporádico de fin de semana, un spa conectado, o las temporadas de entretiempo frías donde una bomba de calor no tiene base sobre la que trabajar.

Para un uso estacional constante, suele ser la elección equivocada. Los costes de funcionamiento son varias veces los de una bomba de calor, y las piscinas elevadas pierden calor tan rápido que la factura de combustible se nota cada semana. Con el propano, la cosa se pone dura de verdad. Hay quien instala uno de estos, lo usa dos veces, ve la factura y no vuelve a tocar el termostato jamás.

Si se elige este camino, la cubierta deja de ser opcional.

Las Mejoras Gratuitas que Casi Nadie Aplica

El viento es la segunda variable más importante después del uso de la cubierta, y es casi completamente corregible.

El aire moviéndose sobre el agua acelera de forma drástica la evaporación. Una piscina expuesta al viento dominante en un jardín abierto pierde calor de manera continua, algo que no le ocurre a una piscina resguardada. Una valla, un seto o un enrejado en el lado de barlovento — incluso parcial — marca una diferencia que se nota. Un cortavientos vale más que otros ~700 euros en paneles solares.

Otras tres cosas que no cuestan nada:

• Ubicarla para que reciba sol de tarde. Una piscina que queda a la sombra desde media tarde empieza cada día con un déficit que ningún equipo llega a compensar del todo. Es la única decisión que resulta difícil de corregir después.
• Hacer funcionar la bomba de día, no de noche. La circulación diurna arrastra el agua caliente de la superficie hacia el resto del volumen, en lugar de dejar que los primeros centímetros se calienten y luego irradien ese calor tras el anochecer. Los horarios en horas valle van justo en contra de la retención de calor.
• Descubrirla en las horas de más sol cuando hace fresco. La ganancia directa sobre el agua descubierta supera la transmisión a través de la cubierta. Volver a cubrirla antes del anochecer.

Combinar Todo Funciona

Cada uno de esos hábitos deja la superficie descubierta con más frecuencia, lo que significa más restos sobre ella.

Descubrir la piscina en las horas de más sol en primavera expone el agua a todo lo que todavía cae de los árboles, y una capa de hojas y polen en la superficie no es solo un problema estético. Bloquea parte de la ganancia que se buscaba al descubrirla.

Un skimmer solar resuelve eso sin añadir un problema nuevo. Opciones solares como las de la gama de robots limpiafondos de Aiper flotan y funcionan con su propio panel, se desplazan hacia la luz del sol cuando baja la batería y cubren la superficie durante horas con una sola carga. No hay nada enchufado, no se añade tiempo de bombeo — algo que importa en un apartado dedicado a las mejoras que no cuestan nada de operar.