Cloro choque vs cloro: ¿cuál es la diferencia?
Al entrar en cualquier tienda de piscinas, encontrarás pastillas de cloro en un estante y bolsas etiquetadas como «cloro choque» en otro. Los precios y las descripciones son distintos, pero en la mayoría de los casos esconden la misma química activa.
Esa disposición en el estante es responsable de mucha confusión, y de una buena cantidad de agua arruinada.
Estos dos productos cumplen dos funciones distintas.
Una es mantener un nivel bajo y estable de desinfectante en el agua a todas horas, todos los días. La otra es elevar ese nivel muy por encima de lo normal durante un período corto, para eliminar algo que la dosis habitual no puede resolver.
Entender qué producto cumple cada función, y qué deja cada uno de forma permanente en tu piscina, es en la práctica la mayor parte de la química de piscinas.
Qué significa realmente el cloro choque
El choque consiste en elevar bruscamente el cloro libre y mantenerlo el tiempo suficiente para lograr un objetivo concreto.
Dos motivos lo justifican.
El primero es destruir el cloro combinado. Es cloro que ya se ha unido a compuestos de amoníaco y nitrógeno procedentes del sudor, la orina, el protector solar y la piel. Esos compuestos unidos son las cloraminas. Desinfectan mal e irritan los ojos y las vías respiratorias.
Romper ese enlace exige alcanzar un umbral. Como cifra de referencia, el cloro libre debe llegar a unas diez veces la lectura de cloro combinado.
El segundo es eliminar las algas, lo que requiere mantener el cloro elevado durante horas o días, en lugar de alcanzar una cifra una sola vez.
Un producto etiquetado como choque no es más que cloro envasado para aportar una dosis grande de golpe. La bolsa en sí no provoca nada. Echarla al agua sin analizar antes es la forma habitual de gastar unos 40 € sin cambiar nada.
Cloro choque vs cloro: comparación rápida
En la mayoría de los casos, la misma química activa por debajo. Función distinta, dosis distinta, reglas distintas.
| Cloro choque | Cloro regular | |
|---|---|---|
| Función | Reinicia el agua: elimina algas y quema cloraminas | Mantiene un nivel de desinfectante estable día a día |
| Dosis | Grande, puntual, a menudo 5-10 veces el nivel normal | Pequeña, continua |
| Velocidad de disolución | Rápida: granulado o líquido | Lenta: pastillas, dosificadas con flotador o célula salina |
| Estabilizante añadido | Depende del producto: el líquido y el hipoclorito cálcico no añaden nada, el dicloro lo añade rápido | Las pastillas de tricloro añaden unos 0,6 ppm de ácido cianúrico por cada 1 ppm de cloro |
| Espera antes de bañarse | Hasta que el cloro libre baje de nuevo por debajo de 5 ppm, normalmente 8 horas, más en dosis fuertes | Seguro una vez que el nivel está en el rango normal de 1-4 ppm |
| Cuándo usarlo | Agua verde o turbia, tras una tormenta o una fiesta, un olor a cloro que no desaparece | Todos los días, toda la temporada |
Qué hay dentro del bote
Cuatro productos cubren casi todo lo que se vende para piscinas residenciales. Sus diferencias dejan huella de forma permanente, algo que la mayoría no nota hasta que tiene que vaciar el agua.
El tricloro es la pastilla de disolución lenta, con alrededor del 90 % de cloro disponible, el más alto del grupo. Está estabilizado, es decir, contiene ácido cianúrico. Cada pastilla consumida añade aproximadamente 0,6 ppm de ácido cianúrico por cada 1 ppm de cloro aportado. Además es fuertemente ácido, con un pH de alrededor de 2,9, por lo que una piscina que depende de pastillas ve bajar el pH de forma continua.
El dicloro es la versión granulada de disolución rápida, con un 56-62 % de cloro disponible y pH casi neutro. También está estabilizado y añade ácido cianúrico incluso más rápido que el tricloro en relación con el cloro aportado, cerca de 0,9 ppm por 1 ppm. Práctico, pero peligroso si se depende de él a largo plazo.
El hipoclorito cálcico es el clásico cloro choque en bolsa. 65-73 % de cloro disponible, no estabilizado y muy alcalino, con un pH de alrededor de 11,7. Añade dureza cálcica con cada dosis, unos 0,7 ppm por cada 1 ppm de cloro.
El cloro líquido (hipoclorito sódico) tiene entre un 10 % y un 12,5 %. No estabilizado, sin calcio, sin ácido cianúrico. Añade una pequeña cantidad de sal. También se degrada almacenado, perdiendo fuerza en pocas semanas, mucho más rápido en un garaje caluroso. Mejor comprarlo fresco y a menudo.
Precisamente por lo que no deja en el agua, este último es el producto de referencia para la mayoría de los choques.
Revisa tu nivel de estabilizante antes de comprar nada
El ácido cianúrico protege el cloro de la luz ultravioleta.
Sin él, el sol destruye el cloro libre en cuestión de horas, y una piscina exterior necesitaría dosificarse tres veces al día. Con él, el cloro se mantiene.
Ese beneficio tiene un límite. A medida que sube el ácido cianúrico, más cloro queda unido a él y deja de estar disponible para desinfectar de verdad. Esto hace que el nivel de cloro libre necesario para mantener el agua segura suba también.
Una regla práctica es mantener el cloro libre en torno al 7,5 % de tu lectura de ácido cianúrico. Con 40 ppm de ácido cianúrico son 3 ppm de cloro. Con 100 ppm son 7,5 ppm, de forma sostenida durante toda la temporada.
Así es como se llega a esa situación. Alguien usa pastillas de tricloro en un flotador todo el verano para desinfectar, y luego da choques con dicloro después de cada fiesta en la piscina porque se disuelve rápido. Ambos productos añaden estabilizante.
Para agosto, el ácido cianúrico está en 120 ppm. La tira reactiva muestra un cloro correcto, pero la piscina se pone verde de todos modos. Entonces el choque tampoco funciona. El nivel de cloro libre necesario contra las algas, a ese nivel de ácido cianúrico, es mucho más alto de lo que asumen las instrucciones de la bolsa.
No existe ningún producto químico que elimine el ácido cianúrico. En algunos mercados hay servicios de ósmosis inversa. En caso contrario, hay que vaciar y volver a llenar, parcial o totalmente, y empezar de nuevo.
Analiza el ácido cianúrico antes de la temporada y de nuevo a mitad del verano. Si supera 80 ppm, deja por completo los productos estabilizados y pasa al cloro líquido tanto para desinfectar como para dar choques.
El olor a cloro significa que necesitas más cloro, no menos
El olor fuerte de una piscina cubierta viene de las cloraminas, y las cloraminas existen porque el cloro libre fue insuficiente para descomponerlas.
Mucha gente lo huele, concluye que el agua tiene demasiado cloro y baja la dosis. Es justo la reacción contraria a la correcta. Analiza el cloro combinado. Si supera 0,5 ppm, la piscina necesita un choque, no un descanso.
Elige el producto según la tarea
El cloro choque no es algo que se aplique según un horario semanal fijo. Las tiendas de piscinas lo venden así porque una bolsa tiene un precio de estantería, y una venta semanal es mejor que una venta puntual. Pero si tu nivel diario de desinfectante realmente se mantiene donde debe, no queda nada que una dosis de choque tenga que corregir.
La señal para dar un choque es una cifra, no una fecha del calendario: cloro combinado por encima de 0,5 ppm, agua que se ha vuelto verde o turbia, o una piscina que acaba de sufrir una tormenta o una fiesta. Analiza primero. Si el cloro libre y el combinado salen limpios, vuelve a dejar la bolsa en el estante.
Para la desinfección rutinaria, las pastillas de tricloro en un dosificador o flotador funcionan bien al principio de la temporada, mientras el ácido cianúrico está bajo. Un clorador salino resuelve el problema de raíz, generando cloro no estabilizado bajo demanda. El cloro líquido también funciona, y nunca añade nada de lo que puedas arrepentirte.
Para dar un choque tras un uso intenso, una tormenta o un cloro combinado elevado, el cloro líquido suele ser la mejor opción. Se disuelve al instante, no añade ácido cianúrico ni calcio, y permite alcanzar la cifra deseada sin efectos secundarios.
Contra las algas, de nuevo cloro líquido, a niveles elevados mantenidos durante varios días en lugar de en una sola dosis, cepillando entre dosis.
Como referencia de dosificación: unos 450 g de hipoclorito cálcico elevan el cloro libre en torno a 7 ppm en 38.000 litros de agua. Las algas verdes visibles requieren de dos a tres veces esa dosis, repartida en varios días en lugar de echarla toda de una vez, mientras que el moho blanco escondido en tuberías y filtros exige un tiempo de espera aún más largo.
El hipoclorito cálcico tiene su lugar en dos situaciones: tu dureza cálcica es realmente baja y quieres subirla al mismo tiempo que das el choque, o el cloro líquido no es práctico de almacenar. En un revestimiento de vinilo, disúelvelo antes en un cubo de agua de la piscina y vierte la disolución. Los gránulos sin disolver que se posan sobre el vinilo dejarán una mancha blanca permanente.
Analiza el pH antes de cualquier choque. Por encima de 7,8, gran parte del cloro se convierte en una forma mucho más débil, y la dosis rinde peor. Ajusta primero el pH entre 7,2 y 7,4.
El choque sin cloro solo tiene un uso realmente útil
El monopersulfato de potasio oxida los contaminantes orgánicos sin añadir cloro. Elimina del agua el material que provoca las cloraminas y permite volver a bañarse a los quince minutos aproximadamente.
No desinfecta. No elimina algas. No salvará una piscina verde. Además, falseará la lectura de cloro combinado en un test DPD estándar durante uno o dos días. Esa lectura falsa ha llevado a mucha gente a perseguir un problema que no existe.
Útil para una piscina cubierta o un spa con mucha afluencia de bañistas. No sustituye al cloro.
Nunca mezcles dos tipos de cloro
El tricloro y el hipoclorito cálcico reaccionan violentamente entre sí. No se trata de una simple advertencia sobre una eficacia menor. Es un riesgo de incendio, documentado en repetidas ocasiones.
Nunca pongas uno en un dosificador que contuvo el otro. Nunca los saques con el mismo cazo húmedo. Nunca los guardes apilados. Mantén los envases separados y cerrados.
Añade siempre el producto químico al agua. Nunca el agua al producto químico.
Da el choque después de que se ponga el sol
La luz ultravioleta destruye rápido el cloro no estabilizado, y las dosis de choque suelen ser no estabilizadas. Añadir una dosis grande a las dos de la tarde significa perder buena parte de ella antes de que haga efecto.
Dosifica al atardecer. Deja la bomba en marcha toda la noche, mínimo ocho horas, para que el cloro circule en lugar de quedarse en una zona de la piscina. Vuelve a analizar por la mañana antes de que alguien se bañe.
No hay un número fijo de horas válido para toda dosis. La regla es la cifra, no el reloj: el cloro libre debe volver a bajar de 5 ppm antes de que alguien entre en el agua.
Un choque estándar con cloro líquido suele lograrlo en unas 8 horas durante la noche. Una dosis fuerte de hipoclorito cálcico tras un brote grave de algas puede tardar cerca de 24. Es el análisis de la mañana el que confirma que es seguro, no el tiempo transcurrido desde que se echó.
Retira las algas muertas después del choque
El choque mata las algas, pero las algas muertas se quedan en la piscina. Por eso una piscina verde suele volverse turbia y de un gris azulado tras el choque, y se queda así. Hay que retirarlas físicamente.
Los restos generan una versión más pequeña del mismo problema durante toda la temporada. Hojas, polen y suciedad en el fondo consumen cloro, por lo que la piscina necesita choques con más frecuencia.
Cepilla las paredes y los escalones cuando des el choque. Las algas se adhieren a las superficies, y el cloro no las alcanza bien hasta que las despegas. Después limpia el fondo para sacar del agua las algas muertas y los restos.
Hacerlo a mano cada pocos días es difícil de mantener. Un robot limpiafondos inalámbrico de la gama de robots de piscina Aiper cepilla el fondo y sube por las paredes según un programa fijo. Eso evita que se acumulen restos y se consuma cloro entre limpiezas manuales.
Tras un choque, retira las algas muertas de las superficies y del agua, aliviando el filtro. Los modelos se diferencian sobre todo en la succión, la limpieza de la línea de flotación y la navegación, así que elige el que se adapte al tamaño y la forma de tu piscina.
Las superficies limpias consumen menos cloro. Eso significa menos choques y menos acumulación de estabilizante y calcio en el agua antes de tener que vaciarla.
Analiza antes de dar el choque
Antes de dar el choque, analiza cuatro parámetros: cloro libre, cloro combinado, pH y ácido cianúrico (estabilizante). Las tiras reactivas dan lecturas aproximadas. Un kit de gotas con test de cloro FAS-DPD ofrece cifras con las que sí se puede dosificar. Es la única opción que se mantiene precisa con niveles de cloro altos.
Saltarse el análisis lleva a los errores más habituales: dar un choque a una piscina que no lo necesita, usar un objetivo de cloro equivocado para tu nivel de estabilizante, o añadir cloro estabilizado toda la temporada sin darte cuenta de cuánto estabilizante se ha acumulado.
Obtén las cuatro cifras y, solo entonces, decide qué añadir.
Recibe más guías de Aiper sobre piscinas y césped en Google
