Cómo purgar las tuberías de la piscina antes del invierno
El agua que queda dentro de la fontanería de la piscina puede congelarse en invierno y agrietar tuberías, racores, skimmers y equipos. El objetivo de soplar las líneas de la piscina es eliminar el agua atrapada y sellar la fontanería para que se mantenga vacía durante toda la temporada de cierre.
Esta guía explica cómo soplar las líneas de la piscina antes del invierno, incluido cómo despejar cada línea, taponar la fontanería y vaciar los equipos que más a menudo resultan dañados por las heladas.
El orden del trabajo
Si prefiere ver toda la secuencia como una lista de comprobación, aquí la tiene — línea por línea, con todo lo demás cerrado.
- Equilibre la química y baje el agua unos días antes — por debajo de la boca del skimmer y de los impulsores.
- Corte el interruptor de la zona técnica para que nada arranque una bomba vacía.
- Retire la tapa de la bomba, la cesta del prefiltro y todos los tapones de drenaje del cuerpo de la bomba.
- Conecte el soplador al puerto de soplado de la bomba (o a un drenaje roscado) del lado de succión.
- Despeje primero los skimmers: sople hasta que el agua se convierta en burbujas constantes, y luego tape con un tapón expansible y un gizmo de skimmer.
- Sople el desagüe de fondo hasta que las burbujas rompan sobre el desagüe, y cierre la válvula mientras el aire aún fluye.
- Sople cada impulsor y coloque el tapón roscado mientras el aire aún se mueve. Ajustado, no apretado.
- Sople y vacíe el calentador — ambos extremos del intercambiador — más la bomba de calor, el clorador y la celda de sal.
- Vacíe el filtro, la bomba y las válvulas; deje las manetas de la válvula multívias y del desviador en posición media.
- Sople las líneas olvidadas (limpiador, spa, cascadas, relleno automático, solar) y luego recorra la cubierta contando los tapones.
Esta es la versión corta. Para el cierre completo — cubierta, nivel de agua, dosificación de química y el resto — consulte nuestra guía completa para preparar la piscina para el invierno.
Espere a que el agua se enfríe
Cerrar según la fecha del calendario es la forma de acabar con algas en noviembre.
La ventana correcta es después de que la temperatura del agua se haya asentado por debajo de unos 60°F (15 °C) y haya permanecido ahí, pero antes de la primera helada fuerte. Si cierra demasiado pronto con el agua templada, la química que quede seguirá reaccionando todo el otoño y la apertura se convertirá en un proyecto de recuperación de dos semanas. Si cierra demasiado tarde, la primera ola de frío hará el daño antes de que el equipo esté vacío.
En la mayoría de los climas del norte, eso es de mediados a finales de octubre. Observe el agua, no la fecha.
La química va antes que el aire
Trate el agua unos días antes para que la piscina no quede sucia bajo la cubierta durante meses.
Cepille las paredes, aspire, equilibre el pH y la alcalinidad y ponga la dureza cálcica en su rango, porque el agua desequilibrada durante un largo invierno cerrado corroe el yeso y ataca el metal a su propio ritmo. Haga un tratamiento de choque y deje que el cloro vuelva a bajar antes de poner la cubierta. Limpie el filtro correctamente en lugar de un simple contralavado rápido.
Luego baje el agua. Por debajo de la boca del skimmer y por debajo de los impulsores para un soplado estándar, aunque la altura depende de la piscina. A los revestimientos de vinilo no les gusta que se vacíe demasiado, porque el liner puede encogerse y desprenderse del perfil una vez que hace frío y está seco.
Volumen, no presión
La herramienta importa, y el instinto que la gente tiene al respecto está al revés.
Las líneas de la piscina se despejan con alto volumen y baja presión. Un aspirador de taller en el puerto de soplado mueve mucho aire a muy poca presión y sirve para un tramo corto hasta un skimmer o un par de impulsores. Una sopladora específica lo hace más rápido y mejor.
Un compresor de aire grande es la opción arriesgada, porque está pensado para la presión y no para el volumen, y la presión es lo que arranca un racor de una tubería o parte una unión de plástico.
Si usa un compresor, regúlelo hacia abajo. El PVC enterrado no debería recibir más de unos 10 psi (0,7 bar), y rara vez hay motivo para pasar de 15 psi (1 bar). Todo lo que oiga como un estallido es una reparación que hará en abril.
Herramientas de soplado de un vistazo
| Herramienta | Qué despeja | La pega |
|---|---|---|
| Aspirador de taller (puerto de soplado) | Tramos cortos de skimmer, un par de impulsores cercanos | Baja presión — se atasca en tramos largos, hundidos o profundos |
| Soplador de piscina (soplador ciclónico) | La mayoría de las líneas, incluido el desagüe de fondo y los impulsores largos | La herramienta específica; 75 €–190 €, merece la pena si cierra cada año |
| Compresor de aire | Tramos cortos, solo con regulador | La alta presión es el peligro — puede hacer saltar un racor; manténgase por debajo de 10–15 psi (0,7–1 bar) |
Dónde conectarse
El punto de conexión es la bomba, en casi todos los casos.
Retire la tapa de la bomba y la cesta del prefiltro. Quite los tapones de drenaje del cuerpo de la bomba. La mayoría de las casetas tienen un puerto de soplado o un drenaje roscado en el lado de aspiración que admite un adaptador; si no, sirve un tapón con boquilla de manguera roscado en el drenaje de la bomba. El aire entra por ahí, y las válvulas de la caseta deciden adónde va a partir de ahí.
Y eso es lo que hace que esto sea manejable. Haga una línea cada vez. Cierre todo lo demás. Si el aire va en tres direcciones a la vez, no despeja del todo ninguna de ellas, y creerá que una línea está lista cuando todavía retiene 30 cm de agua en un punto bajo.
Primero los skimmers
Abra la línea del skimmer, cierre las demás y sople aire hasta que el agua en el skimmer deje de subir a golpes y se convierta en un flujo constante de burbujas. Dele otros veinte o treinta segundos después de eso.
Luego tápela. Un tapón expansible de goma en el puerto de aspiración del skimmer impide que el agua vuelva a entrar en la línea, y un gizmo de skimmer, el tubo de plástico hueco que se enrosca en el mismo puerto, absorbe la presión si se forma hielo en el cuerpo del skimmer. El hielo necesita un espacio para expandirse.
El gizmo es ese espacio, y un skimmer que se agrieta en el cuello es una reparación de hormigón, no de fontanería.
Dos skimmers significa hacer esto dos veces, por separado.
El bloqueo de aire del desagüe de fondo
Este es el que pone nerviosa a la gente, y no debería.
La línea del desagüe de fondo va desde la parte honda hasta la caseta y queda llena de agua bajo el peso de la piscina. No se tapa. En su lugar, sople aire por la línea hasta que las burbujas rompan la superficie sobre el desagüe, mantenga el aire fluyendo y cierre entonces la válvula del desagüe de fondo en la caseta mientras el aire sigue circulando.
Eso atrapa una columna de aire en la tubería. El agua de la piscina no puede atravesarla, así que la línea queda llena de aire todo el invierno en lugar de llena de agua. Nada que congelar.
Si se equivoca en la secuencia —cierra la válvula después de cortar el aire—, la línea se vuelve a llenar en silencio. No hay forma de verlo a simple vista. Compruébelo observando las burbujas.
Taponar los impulsores
La misma idea que con los skimmers, tramo por tramo.
Sople por cada impulsor hasta que el aire salga limpio y constante, y coloque un tapón expansible roscado en el racor del impulsor mientras el aire todavía se mueve. Ajustado, pero no a lo bruto. Apretar demasiado un tapón en una boquilla de impulsor es como se agrieta el racor, y la grieta no aparecerá hasta la primavera.
Cualquier impulsor que esté instalado más alto que el resto, un chorro de escalón o un impulsor que alimente una pared elevada merece una segunda pasada.
El calentador es el caro
Todo lo demás de la caseta se sustituye por unos cientos de dólares. El calentador no.
Sople la línea a través de él y luego busque cada punto de drenaje en la propia unidad. Los calentadores de gas suelen tener tapones en ambos extremos del intercambiador de calor, y es muy fácil quitar uno y olvidar el otro, dejando agua estancada en el colector.
Quite los dos. Revise el presostato y cualquier punto bajo de la fontanería interna, y si el manual de ese modelo indica lugares de drenaje, sígalo en lugar de adivinar, porque los intercambiadores de calor no están distribuidos igual entre marcas.
Las bombas de calor retienen una cantidad sorprendente de agua y necesitan el mismo tratamiento. Deje los tapones de drenaje fuera y póngalos en un sitio donde se encuentren en primavera. Una bolsa de congelación atada con brida a la unidad sirve.
Ya que está: vacíe el clorinador y saque las pastillas.
Un dosificador cerrado lleno de pastillas todo el invierno se convierte en una masa corrosiva que se come el alojamiento y la fontanería a ambos lados.
Y si la piscina funciona con sal, saque la célula, enjuáguela, guárdela dentro y ponga la célula simulada o un tramo de tubería en su lugar.
Filtro, bomba, válvulas
Los filtros de cartucho se desmontan. Saque el cartucho, límpielo, déjelo secar y guárdelo dentro, donde no se congelará en un bloque de hielo y partirá los pliegues.
Los depósitos de arena y DE se vacían por completo y se dejan abiertos. Deje la palanca de la válvula multivías entre posiciones en lugar de bloqueada en una, para que la junta de araña no quede comprimida en el mismo punto durante cinco meses. Haga primero un contralavado del filtro DE y retire los paneles si el fabricante lo indica.
A la bomba se le quitan los tapones y se le deja la tapa floja. En un clima duro, meter el motor en casa es un seguro barato.
Las válvulas desviadoras se dejan a media vuelta, en posición intermedia, por la misma razón que la multivías. Y corte el interruptor de la caseta. Un ajuste de protección antihielo que siga activo en un controlador disparará felizmente una bomba que ya no tiene agua.
El anticongelante no es un atajo
El anticongelante para piscinas tiene su lugar, pero es pequeño.
Va en tramos cortos que no se pueden despejar con seguridad, a veces en una línea de skimmer por debajo del tapón, a veces en fontanería sobre el suelo con puntos bajos. No va en la línea del desagüe de fondo, y no sustituye el soplado de las líneas. Diluido con el agua que debía proteger, deja de funcionar.
Tiene que ser propilenglicol de grado piscina. El anticongelante de automóvil es tóxico y no se acerca a una piscina.
Cuando no se vacía
La mayoría de las veces el aire va a donde lo envía y la línea se vacía. Cuando no, el problema suele ser una de estas cuatro cosas.
Las burbujas se detienen en el impulsor. Un tapón está demasiado metido o una válvula está medio cerrada, estrangulando el aire. Abra todo en esa línea y sople de nuevo antes de descartar el tramo.
No hay burbujas en el desagüe de fondo. La secuencia de válvulas era incorrecta, o el aire hace cortocircuito en otra parte de la zona técnica. Corte el aire, reabra la línea y sople de nuevo — cerrando la válvula mientras el aire aún fluye.
Un aspirador de taller no la despeja. El tramo es demasiado largo o tiene un hundimiento bajo que retiene agua. Cambie a un soplador específico, o ponga anticongelante de piscina solo en esa línea y déjela.
Oyó un estallido. Es un racor o una unión que cedió. Deténgase, encuentre la grieta antes de que la línea se vuelva a llenar y repárela ya — no se curará sola para abril.
Si una línea retiene agua porque está parcialmente obstruida y no solo llena, es otro trabajo. Consulte cómo desatascar las tuberías de la piscina antes de forzar aire a través de una obstrucción.
Los que se olvidan
La caseta es solo donde empieza la fontanería.
Las líneas del limpiador y las líneas de aspiración dedicadas. Los chorros del spa y la propia línea de aspiración y soplado del spa, que retiene agua en un circuito que nunca se vacía del todo por sí solo. Las cascadas, láminas de agua, chorros de cubierta y el burbujeador del banco sumergido, todos ellos alimentados normalmente por su propia línea pequeña que se olvida porque casi no se usa.
Los sistemas de limpieza integrados en el suelo, que tienen una válvula de engranajes en la caseta que necesita su propia atención. La línea de llenado automático, una línea de agua doméstica que corre bajo la cubierta y se congela exactamente como cualquier otra.
Los paneles solares del tejado, si los hay, y las dos líneas que los alimentan.
Cuando los tapones estén puestos y la cubierta colocada, recorra la cubierta una vez más y cuente los impulsores que ha tapado frente a los que existen. Ese recuento es la última oportunidad de atrapar el que se ha saltado, y lleva treinta segundos en octubre en lugar de una sierra y un manguito en abril.
El cierre solo es tan limpio como lo estaba la piscina el día que se hizo. Un robot sin cable que haga una pasada completa de fondo, paredes y línea de flotación antes de poner la cubierta ahorra la mayor parte del trabajo en el otro extremo. Vea los robots limpiafondos de Aiper.
Preguntas frecuentes
Las tres opciones realistas son un aspirador de taller con puerto de soplado, un soplador de piscina específico (también llamado soplador ciclónico) y un compresor de aire con regulador. El soplador de piscina es la mejor opción general, un aspirador de taller se ocupa de los tramos cortos y un compresor es para quienes ya tienen uno y saben mantener la presión baja.
En un tramo corto y poco profundo, en un apuro, sí — pero es la más débil de las opciones, no un sustituto adecuado. Un soplador de hojas mueve mucho aire sin presión, así que despeja un skimmer cercano o un tramo de impulsor corto, y se atasca en todo lo largo, enterrado o hundido. El sellado es el verdadero problema: la mayoría de los sopladores de hojas no encajan en un puerto de soplado sin un adaptador improvisado, y una junta con fugas significa que está soplando aire sobre la zona técnica, no a través de la línea. Si va a convertirlo en costumbre, compre el soplador de piscina.
Sí, para tramos cortos. Un aspirador de taller en el puerto de soplado despeja una línea de skimmer o un par de impulsores cercanos sin problema, y es lo que la mayoría de los principiantes ya tienen. Se atasca en tramos largos, desagües de fondo profundos y cualquier cosa con un hundimiento bajo, donde un soplador específico tiene el volumen para mantener el agua en movimiento. Si la línea es corta y el aspirador sella bien el puerto, es suficiente.
Regúlelo primero hacia abajo. Ponga el regulador a 10 psi (0,7 bar), nunca más de 15 psi (1 bar), y use una ráfaga corta con la línea abierta en lugar de acumular presión contra una línea cerrada. Un compresor está hecho para presión, no volumen, y la presión es lo que hace saltar un racor de una tubería. Si no tiene regulador, no use el compresor.
Primero los skimmers, luego el desagüe de fondo, luego los impulsores, luego el calentador y el resto del equipo, luego las líneas olvidadas como el limpiador, los chorros del spa y el relleno automático. Haga una línea cada vez con todo lo demás cerrado — el aire que va en tres direcciones a la vez no despeja ninguna por completo.
Mantenga unos 10 psi (0,7 bar) para PVC enterrado, y rara vez hay motivo para pasar de 15 psi (1 bar). El objetivo de soplar una línea es el volumen, no la presión. Todo lo que oiga como un estallido significa que un racor cedió — eso es una reparación, no un soplado exitoso.
El agua se expande al congelarse, y el agua atrapada no se congela con suavidad. Agrieta la tubería, raja el racor o rompe un skimmer en la garganta — y lo peor suele aparecer en primavera, cuando abre la piscina y el nivel de agua no se mantiene o la bomba aspira aire. El calentador es la víctima cara; un intercambiador agrietado puede costar más de reemplazar que el resto de la zona técnica junto. En un clima de heladas fuertes, saltarse el soplado es una apuesta a que el daño ocurre en un lugar que no ve hasta que es demasiado tarde.
Hacerlo usted mismo cuesta lo que cuesta la herramienta: un aspirador de taller que probablemente ya tiene, o un soplador de piscina en el rango de 75 € a 190 €, más unos cuantos tapones y una botella de anticongelante. Pagar a un servicio de piscina para cerrar la piscina y soplar las líneas suele costar de 190 € a 500 €, según el tamaño de la piscina, cuánto equipo haya en la zona técnica y su mercado. Una visita solo de soplado, si el resto del cierre ya está hecho, queda en el extremo bajo de esa cifra.
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