Cómo Invernar un Césped (Incluyendo el Sistema de Riego)

Preparar el césped para el invierno significa acondicionar tanto la hierba como el sistema de riego frente a las temperaturas bajo cero. El sistema de riego necesita atención primero: el agua que queda en las tuberías de los aspersores puede congelarse, expandirse y dañar componentes costosos como el conjunto antirretorno.

El césped es más tolerante. Su preparación suele extenderse varias semanas durante el otoño, pero el sistema de riego tiene un plazo mucho más ajustado.

Esta guía explica cuándo apagar el sistema de riego, cómo preparar el césped y qué hacer antes de que llegue el invierno.

Los dos plazos que hay que respetar

Consulte la fecha media de la primera helada fuerte en su zona, es decir, una noche a 28°F (-2°C) o menos mantenida durante varias horas, y trátela como el límite absoluto para cualquier cosa relacionada con agua dentro de una tubería. Procure tener el sistema de riego drenado entre una y dos semanas antes de esa fecha.

El trabajo sobre el césped se puede prolongar más. La última aplicación de fertilizante debe hacerse cuando el crecimiento aéreo ya se ha detenido pero el suelo sigue por encima de los 40°F (4°C), lo cual, en la mayoría de las zonas con céspedes de estación fría, cae dentro de las tres primeras semanas de noviembre.

El último corte llega después.

Una última pasada contra las malas hierbas

Si va a hacer algo contra las malas hierbas de hoja ancha este año, octubre es el mes en que más rinde.

Los dientes de león, el trébol y la hiedra terrestre trasladan sus azúcares hacia las raíces antes del invierno, y un herbicida sistémico viaja con ellos.

Una sola aplicación sobre la hiedra terrestre a finales de octubre logra lo que tres pulverizaciones de verano no consiguen.

Aplíquelo con temperaturas superiores a 50°F (10°C) y antes de una helada fuerte. Una vez que las plantas dejan de translocar sus reservas, solo está mojando las hojas.

Si todavía necesita airear o resembrar

La preparación para el invierno y la aireación no ocurren en la misma ventana de tiempo.

La aireación del suelo y la resiembra necesitan un suelo todavía lo bastante cálido para impulsar la germinación, y esa ventana se cierra a finales de septiembre en la mayoría de las zonas con céspedes de estación fría, mucho antes que el resto de tareas de esta guía.

Si se le pasó el plazo, no lo fuerce ahora: el césped sembrado en noviembre no logrará echar raíces antes de que el suelo se congele, y morirá durante el invierno en lugar de establecerse.

Cubra las zonas peladas con una capa fina de mantillo para proteger el suelo durante el invierno, y planifique la intervención completa para el próximo otoño.

Consulte nuestras guías sobre aireación y resiembra para el proceso completo.

El último abonado del año

Esta es la aplicación más valiosa del año, y también la que más propietarios se saltan, porque el césped ya no parece necesitar nada.

Cuando el crecimiento aéreo se detiene pero el suelo aún no ha bajado de los 40°F (4°C), las raíces siguen trabajando mientras las hojas ya están en reposo. El nitrógeno aplicado en esa ventana se almacena en la corona y el sistema radicular en lugar de gastarse en el crecimiento de brotes, lo que produce un rebrote temprano y uniforme la primavera siguiente, sin el exceso de tejido blando que provoca la fertilización de primavera.

Aquí el momento importa más que el producto. Demasiado pronto, mientras el césped aún crece, empuja tejido tierno hacia el frío. Demasiado tarde, una vez que el suelo ha bajado de los 40°F bajos (unos 5°C), las raíces ya no pueden absorberlo.

Un saco etiquetado como «fertilizante de invierno» no es una fórmula especial. Es un fertilizante nitrogenado de liberación rápida con algo más de potasio, generalmente en una proporción como 32-0-10 o 10-0-14.

El alto contenido de nitrógeno alimenta las raíces. El potasio ayuda a la planta a soportar el estrés del frío. El fósforo casi nulo se debe a que la mayoría de los céspedes ya establecidos no necesitan más.

Busque una fuente de nitrógeno de liberación rápida, como urea o sulfato de amonio. Evite los productos de liberación lenta u orgánicos en esta época del año, ya que los microbios del suelo que los descomponen ya están entrando en reposo invernal y no convertirán los nutrientes a tiempo.

Aplique aproximadamente entre 0,5 y 1 libra de nitrógeno real por cada 1000 pies cuadrados (unos 0,25 a 0,5 kg por cada 100 m²), y riegue si no hay lluvia prevista.

Para aprender a leer una etiqueta y calcular la dosis, consulte nuestra guía para fertilizar el césped.

El último corte

El último corte del año debería quedar entre 6,4 y 7,6 cm (dos a tres pulgadas). La razón es sencilla: el césped que se deja demasiado largo bajo la nieve se aplasta y permanece húmedo contra el suelo durante meses, justo la condición que necesita el moho de nieve, mientras que el césped cortado demasiado corto pierde la protección de la corona y se levanta con los ciclos de congelación y deshielo.

Reduzca la altura de forma gradual a lo largo de los dos o tres últimos cortes en lugar de bajar la cuchilla de golpe. Llevar un césped de 10 cm (cuatro pulgadas) a 6,4 cm (dos pulgadas y media) en una sola pasada en noviembre elimina más tejido foliar del que la planta puede permitirse en un momento en el que ya no puede rebrotar.

Siga cortando el césped hasta que el crecimiento realmente se detenga. La mayoría de la gente deja de hacerlo dos o tres semanas antes de tiempo, mientras el césped sigue creciendo.

Hojas, restos y todo lo que quede al aire libre

Puede triturar las hojas con el cortacésped siempre que el material triturado desaparezca entre la hierba, ya que así se devuelve materia orgánica real al suelo. El límite es visual: si después de pasar la máquina todavía se ve el césped, está bien. Si queda una capa marrón encima, ha superado lo que el césped puede absorber y hay que recoger o soplar el resto.

Lo mismo se aplica a cualquier otra cosa que quede sobre el césped durante el invierno: mangueras, una piscina infantil olvidada, una pila de muebles de patio, una lona, un montón de leña. Cada uno de ellos deja en primavera una zona muerta debajo que tarda la mayor parte de la temporada en recuperarse.

Apagar el sistema de riego

Empiece cortando el suministro de agua al sistema en la válvula principal de riego, que suele estar dentro de la casa o en una arqueta cerca del contador. Después, ponga el programador en su posición de apagado o lluvia en lugar de desconectarlo.

La forma de eliminar el agua depende de cómo esté construido el sistema.

• Si tiene válvulas de drenaje manuales en los puntos bajos, ábralas junto con el drenaje del conjunto antirretorno y deje que la gravedad haga el trabajo.
• Si tiene válvulas de drenaje automáticas, se abrirán solas en cuanto la presión baje de aproximadamente 0,7 bar (10 psi).
• La mayoría de los sistemas en climas con heladas necesitan igualmente un soplado con aire comprimido.

En un soplado, el caudal de aire importa más que la presión. Un sistema residencial necesita entre aproximadamente 566 y 1416 litros por minuto (20 a 50 CFM) para empujar realmente el agua fuera de los ramales, y el compresor de garaje solo aporta una fracción de eso.

Los límites de presión no son negociables:

• No supere los 5,5 bar (80 psi) en PVC rígido.
• No supere los 3,4 bar (50 psi) en polietileno negro flexible.

Trabaje una zona a la vez:

1. Empiece por la zona más alejada del compresor y vaya retrocediendo hacia él.
2. Abra primero la zona y después introduzca el aire.
3. Deténgase en cuanto el chorro se reduzca a una niebla ligera sin agua visible.
4. Dos minutos es el límite máximo para cualquier zona.

Termine en el dispositivo antirretorno:

• Cierre las dos válvulas de aislamiento.
• Luego abra parcialmente los grifos de prueba, dejándolos a unos 45 grados para que el agua atrapada en el conjunto tenga por dónde salir.
• Si está instalado en superficie, aíslelo o retire el conjunto por completo y guárdelo en el interior.

Las zonas de riego por goteo necesitan atención aparte. Retire los filtros y los reguladores de presión, vacíelos y guárdelos en un lugar sin riesgo de heladas.

Si no tiene un compresor lo bastante grande y no quiere alquilar uno, contrate a un profesional. Un soplado profesional suele costar menos que reemplazar un solo conjunto antirretorno.

Nada de esto se aplica a un sistema de superficie. El Aiper IrriSense 2 se apaga desde la aplicación: ejecute el Modo Drenaje para eliminar el agua residual, desenrosque la manguera y los conectores en la toma de agua, desconecte la alimentación, retire las estacas del jardín y lleve el equipo al interior.

Mangueras y grifos exteriores

Desconecte todas las mangueras de todos los grifos. Una manguera que se deja conectada retiene agua contra la válvula, y eso puede reventar incluso un grifo antihielo, aunque todo el sentido de un grifo antihielo es precisamente que no reviente. Es uno de los fallos de fontanería más comunes en clima frío, y ocurre dentro de la pared.

Vacíe las mangueras por completo, enróllelas y guárdelas en un lugar sin sol directo. Si hay llaves de corte interiores para los grifos exteriores, ciérrelas y luego abra el grifo exterior para dejar salir el agua restante de la tubería.

Nieve, sal y tránsito

Decida ahora dónde va a ir la nieve retirada, porque será el mismo lugar durante todo el invierno.

La sal es la causa de esa franja muerta junto al camino de entrada que aparece cada primavera. No es daño por frío. El cloruro de sodio extrae la humedad de las raíces y desplaza el calcio del suelo, de modo que el césped en la zona de salpicadura muere mientras el resto, a unos pocos metros, está perfectamente bien. Barrer el exceso de sal del pavimento antes de que se derrita ayuda, igual que cambiar a un producto a base de calcio o magnesio cerca del borde del césped o usar gravilla simple donde solo se necesite agarre. Si una franja junto al camino de entrada ya muestra daños, una aplicación de yeso agrícola ayuda a eliminar el exceso de sodio de la zona radicular más rápido de lo que lo haría la lluvia sola.

Evite el tránsito sobre el césped congelado. Caminar sobre hierba con las coronas congeladas las fractura, y el daño no aparece hasta marzo. Si necesita un paso a través del césped, coloque tablones o una alfombra.

Los topillos trabajan bajo la nieve, y si hay nieve duradera, es posible que en primavera encuentre túneles en la superficie. Mantener el césped corto a finales del otoño y retirar el mantillo de la base de los árboles y de los parterres les deja menos lugares donde esconderse.

El moho de nieve

En los céspedes de estación fría aparecen dos variantes:

• El moho gris de nieve necesita una cobertura de nieve prolongada, generalmente más de un mes, y aparece como círculos apelmazados de color paja cuando la nieve se retira.
• El moho rosa de nieve no necesita nieve en absoluto y puede desarrollarse durante cualquier periodo frío, húmedo y prolongado, mostrando un tono rosado o salmón tenue en los bordes de la zona afectada.

Casi todo lo que lo previene ocurre antes del invierno. Corte lo bastante tarde para que el césped entre en reposo bajo la nieve, evite una aplicación fuerte de nitrógeno mientras la hierba todavía crece activamente, retire la hojarasca, y evite amontonar la nieve siempre en el mismo punto del césped si puede.

Cuando aparece de todos modos, rastrille suavemente las zonas apelmazadas a principios de primavera para romper la costra y dejar circular el aire. La mayoría de los céspedes domésticos se recuperan sin necesidad de fungicida, y las zonas que no se han recuperado a mediados de primavera suelen estar ya lo bastante ralas como para necesitar resiembra de todos modos.

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